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馬特拉 Matera
世界遺產 Sassi,奇幻石窟鎮

馬特拉 Matera

第一次得知馬特拉(Matera),是從梅爾吉勃遜的電影「受難記」(The Passion of the Christ)拍攝場景而來,當時心想,這世界上怎會有這樣一個古老、陰鬱、神秘,甚至就當作是兩千年前的耶路撒冷也好,如此與耶穌受難的氛圍毫不違和的地方呢! 先來回顧幾張「受難記」電影劇照: (以上劇照來源http://www.independent.co.uk) 電影場景毫無動畫修飾或重製,背景就是貨真價實的馬特拉,這個位於義大利南部巴西利卡塔區(Basilicata)的奇幻石窟鎮。 馬特拉位在格拉維納河(Gravina)所侵蝕切割的石灰岩質峽谷上方,早在舊石器時代就已有人穴居於此。西元前3世紀,古羅馬人創建此城,石窟洞穴群被稱為”Sassi/Sasso”,也是義大利語「石頭」的意思,直至二十世紀都還有人住在這石窟裡呢。 由於古城環境與穴居內部空間保存良好,1993年馬特拉石窟穴居與數個石窟教堂一起被列為世界文化遺產。如圖所示,馬特拉的Sassi主要分為兩大區:左側的Barisano區與右側的Caveoso區。兩區是互通的,慢慢走完全程大概也需要一天的時間,Sassi裡上上下下的石階對體力來說是個大考驗。 數個石窟教堂就位於Caveoso區,這邊的穴居環境顯得較原始也較為破敗,但比起多改建為旅館或餐廳的Barisano區,我更喜愛Caveoso巨石中充滿大自然力量的粗曠感。 1950年代,Sassi的生活條件實在太差,義大利政府於是強迫穴居民眾搬遷至馬特拉新城區,然而廢棄的Sassi並沒有消失,身為遊客的我,好奇的漫步在無人的洞穴裡,想像著才不久前,摩登原始人是如何在這裡討生活呢。 天然車庫,用挖的就有XD 在Caveoso區有一個值得參觀的穴居之家Casa Grotta di Vico Solitaria,裡面重現了傳統Sassi生活與室內擺設。最令我驚奇的是,原來山頂洞人跟牲畜感情好到是住在一起的,看這床邊站著一隻驢…,只是我光想像人獸雜處的室內味道就快暈死。 從Caveoso區高處望向Barisano區,「受難記」的場景又躍然眼前,一切顯得太不真實,兩千年彷彿就凝結在此時此刻,身邊經過的遊客陡然把我抽回現實。華航 台北-羅馬 航班資訊 > 氣喘吁吁踏過無數階梯,走入較為細緻的Barisano區,連教堂結構也變得精巧多了。 教堂裡的濕壁畫,斑駁中散發出神聖的光采,早在8-13世紀,這也是修道士避難的住所。 處處可見漂亮的穴居「通風口」或「排水口」造形,常被做成掛飾,在馬特拉路邊紀念品店好評販售中。 Sassi,就是一個轉角隨便拍都漂亮到要命的地方。 連路人甲狗狗、路人乙腳踏車都變的超級可愛~ 在馬特拉登錄為世界遺產後,受到重視的穴居文化,再度吸引了人們重回Sassi的懷抱,將廢棄的洞穴改建成高級旅館、特色民宿、餐廳或藝廊,據說2019年的馬特拉即將成為歐洲文化之都呢。 能住在數百年的石穴中,亦是一生一次的難得體驗,遑論精品旅館,連一般民宿,都能完美結合傳統與現代,提供遊客一個舒適的sassi之夜,當然,不會有驢子站在床邊。 向晚時分,驅車前往峽谷的另一邊,往連緜的sassi望去,似乎我的魂魄又被吸回遙遠而飄渺的古代聖地耶路撒冷。 回到馬特拉,點燈了,夜裡的sassi,深邃又動人,果然被稱為巴西里卡塔的寶石,馬特拉非浪得虛名啊。華航 台北-羅馬 航班資訊 >

歐斯圖尼 Ostuni
在義大利遇見宛如希臘白色山城

歐斯圖尼 Ostuni

說到白色城鎮,大家腦海中浮現的總是希臘愛琴海上著名的聖多里尼或米克諾斯。然而,不用搶著訂船訂房遠赴希臘小島人擠人,就在義大利南方普利亞(Puglia)地區,就有著可愛度不輸希臘諸島、令人一眼就愛上的古老白色山城--歐斯圖尼(Ostuni)。 自石器時代以來,奧斯圖尼就有人居住了。據說這個小鎮最初是由梅撒比(Messapii)的部落所建立,不幸被漢尼拔將軍摧毀後,再由希臘人重新建造,因此「歐斯圖尼」這個名字便是來自希臘語" Astynéon ",即「新城鎮」之意。這也難怪,來到這個義大利山城,感受到的盡是濃濃的希臘島嶼風情。 不過跟希臘小島單純耀眼的雪白比起來,會發現這裡的白,不只是白。由於發展史上夾雜著義大利文藝復興與巴洛克藝術的洗禮,這裡的白,醞釀著典雅與精緻,也揉合出一種滄桑的美感。 暢遊歐斯圖尼,就從市政廳前的廣場開始吧。歐斯圖尼市政廳(Palazzo Municipale)右側連著一間可愛的小教堂,其實市政廳原本就是建於十四世紀的修道院,到了十九世紀擴增並整建新古典樣式的門面後,便成為辦公室啦。走進辦公室就可以看到對遊客來說最重要的旅遊諮詢所,記得拿份地圖,免得待會迷不完的路。 從市政廳教堂右側的巷弄進入「舊城區」,便是擁有白色牆壁和典型白色建築的旅遊重點:白色山城(La Città Bianca in Italian)。等等,畢竟來到義大利嘛,先來隻gelato再說。 走入層層疊疊、彎彎曲曲的白色小徑,便啟動了迷路模式。 這裡是不是很希臘呢?積木般堆疊出白色世界襯著藍天,就算迷路而流連忘返在石階上,也是浪漫到不行。 一陣迷途的兵荒馬亂之後,來到了白城的至高點大教堂(Cathedral),建於十五世紀的大教堂是歐斯圖尼的地標,教堂立面簷頂以四分之一圓弧銜接而成彎彎曲曲的線條十分別緻,強調了中央玫瑰窗優雅的存在感。 教堂正前方有一個非常漂亮的拱廊,連接了兩旁的宮殿(Palazzo Vescovile and Palazzo del Seminario),站在拱廊下望著蔚藍的天空,想像著中世紀的遊人是否跟我一樣悠閒呢? 走到山崖邊,可望見比天空還藍的亞得里亞海。 蜿蜒白巷裡,隱藏著許多小餐廳,質樸的白牆點綴著綠色植栽,可愛爆表、簡直太希臘了啊啊啊。 走到山下,眼前出現了圍繞托高整座山城、有如白色基座的城牆(The Surrounding Wall),在歷經了拜占庭人、諾曼人、西班牙人的攻擊,以及十五世紀的地震後,如今看來仍屹立不搖,持續守護著這座白城。 回到市政廳前,浪漫的白色之旅即將結束,歐斯圖尼的守護聖徒「聖羅倫佐」(St. Loranzo)正站在這高聳的巴洛克式三角柱上,跟我道別。 前往南義大利靴跟處的歐斯圖尼白色山城,可以從羅馬搭國內班機至巴里(Bari),再搭火車、公車或租車前往,交通十分方便,也可順道一遊附近著名景點阿爾貝洛貝羅(Alberobello)蘑菇村喔。

卡布里島
上帝特許的藍

卡布里島

這個位於地中海的小島,長年因為藍洞而聲名大噪,有人說這裡已經過度觀光化,實地走訪一遭,我覺得或許真有這麼一些,但她渾然天成的美麗仍然會讓已經看遍世界美景的我大力推薦。卡布里島為一個不太大的崎嶇石灰岩地形,反映在交通工具上就是每樣交通工具都特別的迷你。在這裡每條路的最大限寬大概是兩輛小車再加上半公尺而已,會車時幾乎是碰在一起貼著牆壁併行;而因為山路視線死角多,所以喇叭的使用頻率很高,卡布里島行駛車輛的喇叭聲音也均改成像是台灣常聽到的“加快版叭哺聲“,超特別的吧!搭乘迷你公車可以分別到達島上的幾個著名的景點除了一般比較常見的海景以外還有很特別的髮夾彎這個瀕海的髮夾彎是位於奧古斯都花園裡面的付費景點,但真的超級值得,太太太美麗了鎮上當然還有很多商店小舖以及名品店但要特別介紹的是Carthusia這間香水工坊,據說在1380年時有位皇后蒞臨這座小島,而當時島民為了迎接美麗的皇后,特別摘取了島上最美麗的花束來恭奉皇后,在皇后離開後,島民意外的發現這些花束所集結出的香氣非常的獨特,於是這個配方就這樣一直傳了下來。大老遠地來到了這裡,不妨把那一抹芬芳帶回家吧!那至於這個島上最出名的藍洞呢?筆者到的這天雖然豔陽高照,但因為風浪過大導致無法如期進入藍洞,殘念,但,那也就有藉口再來一次了。這是一個會讓我流連忘返的地方,上帝特許的藍或許就是如此吧!

藍洞
遺落在地中海Capri卡布里的藍寶石

藍洞

前陣子我的空姐同事們很愛團購一款行李箱,顏色號稱史上最齊全,光一個藍色就有夏威夷藍、希臘藍、法國藍、公爵藍…等多種選擇,就差沒有順便送你一杯英國藍,但在我的心目中,這輩子見過最美的藍色,絕對是藍洞那不可思議的藍。   藍洞位於一個毫不起眼的海角,首先要從義大利搭船前往卡布里島,接著轉搭遊艇,直接往洞口前進。沿途清澈而透著螢光的海水就讓我們驚呼連連,現在就美成這樣,待會誰受得了啊!   要進藍洞參觀可沒這麼容易,完全得看老天爺賞不賞臉。洞口相當狹窄,只要一漲潮就會整個從海平面消失,陰天或雨天陽光不足時,裡面可能只剩下一片漆黑,瞬間變成個爛洞。除此之外,大量的排隊人潮也可能阻擋了你的幸福,船長說在船上待久了大家都會暈船嘔吐,最多只能等45分鐘。   平常上班與亂流為伍,本以為暈船會是下輩子的事,殊不知遊艇大晃特晃,連我都覺得快撐不住了,只好趴在欄杆上休息。等了好久船終於動了,一開始還絕望的以為要返航回碼頭,抬起頭來才發現,把遊客送進藍洞的獨木舟正朝著我們划過來!   這天是個微漲潮的狀態,洞口被淹得若隱若現,船夫才剛請我們往後躺壓低身子,立馬拉著鐵鍊往洞裡衝,獨木舟咻~一下就滑進去了,岩石從我的鼻尖劃過,差點反應不及撞成豬頭。   正當我有點賭爛船夫怎會如此魯莽,轉頭看見的景色讓我瞬間忘了這一切。一整片透著螢光的藍包圍著我,美得太不真實了,現在是來到了異次元世界嗎?   我彷彿掉入了一場藍色夢境,就連划水聲都像散落的水晶音符,讓人聽得屏氣凝神,接著船夫開始豪邁地唱起異國歌謠,啊,我想我也是醉了,此生足矣啊!   為什麼國外的月亮特別圓、藍洞的海水特別藍呢?水底真的沒有偷打光嗎?原來這裡的海水含有一種特殊的礦物,陽光折射時會吸收其他顏色的光,只願透出幽幽的藍,難怪可以藍得那麼晶瑩、藍得那麼純粹、藍得比我家隔壁的老兵還要藍,甚至有人說這是「上帝調出來的藍色」。 這就是我見過最美麗的藍,嘿,那你呢?這輩子見過最美的顏色是什麼?

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馬特拉 Matera
世界遺產 Sassi,奇幻石窟鎮

馬特拉 Matera

第一次得知馬特拉(Matera),是從梅爾吉勃遜的電影「受難記」(The Passion of the Christ)拍攝場景而來,當時心想,這世界上怎會有這樣一個古老、陰鬱、神秘,甚至就當作是兩千年前的耶路撒冷也好,如此與耶穌受難的氛圍毫不違和的地方呢! 先來回顧幾張「受難記」電影劇照: (以上劇照來源http://www.independent.co.uk) 電影場景毫無動畫修飾或重製,背景就是貨真價實的馬特拉,這個位於義大利南部巴西利卡塔區(Basilicata)的奇幻石窟鎮。 馬特拉位在格拉維納河(Gravina)所侵蝕切割的石灰岩質峽谷上方,早在舊石器時代就已有人穴居於此。西元前3世紀,古羅馬人創建此城,石窟洞穴群被稱為”Sassi/Sasso”,也是義大利語「石頭」的意思,直至二十世紀都還有人住在這石窟裡呢。 由於古城環境與穴居內部空間保存良好,1993年馬特拉石窟穴居與數個石窟教堂一起被列為世界文化遺產。如圖所示,馬特拉的Sassi主要分為兩大區:左側的Barisano區與右側的Caveoso區。兩區是互通的,慢慢走完全程大概也需要一天的時間,Sassi裡上上下下的石階對體力來說是個大考驗。 數個石窟教堂就位於Caveoso區,這邊的穴居環境顯得較原始也較為破敗,但比起多改建為旅館或餐廳的Barisano區,我更喜愛Caveoso巨石中充滿大自然力量的粗曠感。 1950年代,Sassi的生活條件實在太差,義大利政府於是強迫穴居民眾搬遷至馬特拉新城區,然而廢棄的Sassi並沒有消失,身為遊客的我,好奇的漫步在無人的洞穴裡,想像著才不久前,摩登原始人是如何在這裡討生活呢。 天然車庫,用挖的就有XD 在Caveoso區有一個值得參觀的穴居之家Casa Grotta di Vico Solitaria,裡面重現了傳統Sassi生活與室內擺設。最令我驚奇的是,原來山頂洞人跟牲畜感情好到是住在一起的,看這床邊站著一隻驢…,只是我光想像人獸雜處的室內味道就快暈死。 從Caveoso區高處望向Barisano區,「受難記」的場景又躍然眼前,一切顯得太不真實,兩千年彷彿就凝結在此時此刻,身邊經過的遊客陡然把我抽回現實。華航 台北-羅馬 航班資訊 > 氣喘吁吁踏過無數階梯,走入較為細緻的Barisano區,連教堂結構也變得精巧多了。 教堂裡的濕壁畫,斑駁中散發出神聖的光采,早在8-13世紀,這也是修道士避難的住所。 處處可見漂亮的穴居「通風口」或「排水口」造形,常被做成掛飾,在馬特拉路邊紀念品店好評販售中。 Sassi,就是一個轉角隨便拍都漂亮到要命的地方。 連路人甲狗狗、路人乙腳踏車都變的超級可愛~ 在馬特拉登錄為世界遺產後,受到重視的穴居文化,再度吸引了人們重回Sassi的懷抱,將廢棄的洞穴改建成高級旅館、特色民宿、餐廳或藝廊,據說2019年的馬特拉即將成為歐洲文化之都呢。 能住在數百年的石穴中,亦是一生一次的難得體驗,遑論精品旅館,連一般民宿,都能完美結合傳統與現代,提供遊客一個舒適的sassi之夜,當然,不會有驢子站在床邊。 向晚時分,驅車前往峽谷的另一邊,往連緜的sassi望去,似乎我的魂魄又被吸回遙遠而飄渺的古代聖地耶路撒冷。 回到馬特拉,點燈了,夜裡的sassi,深邃又動人,果然被稱為巴西里卡塔的寶石,馬特拉非浪得虛名啊。華航 台北-羅馬 航班資訊 >

歐斯圖尼 Ostuni
在義大利遇見宛如希臘白色山城

歐斯圖尼 Ostuni

說到白色城鎮,大家腦海中浮現的總是希臘愛琴海上著名的聖多里尼或米克諾斯。然而,不用搶著訂船訂房遠赴希臘小島人擠人,就在義大利南方普利亞(Puglia)地區,就有著可愛度不輸希臘諸島、令人一眼就愛上的古老白色山城--歐斯圖尼(Ostuni)。 自石器時代以來,奧斯圖尼就有人居住了。據說這個小鎮最初是由梅撒比(Messapii)的部落所建立,不幸被漢尼拔將軍摧毀後,再由希臘人重新建造,因此「歐斯圖尼」這個名字便是來自希臘語" Astynéon ",即「新城鎮」之意。這也難怪,來到這個義大利山城,感受到的盡是濃濃的希臘島嶼風情。 不過跟希臘小島單純耀眼的雪白比起來,會發現這裡的白,不只是白。由於發展史上夾雜著義大利文藝復興與巴洛克藝術的洗禮,這裡的白,醞釀著典雅與精緻,也揉合出一種滄桑的美感。 暢遊歐斯圖尼,就從市政廳前的廣場開始吧。歐斯圖尼市政廳(Palazzo Municipale)右側連著一間可愛的小教堂,其實市政廳原本就是建於十四世紀的修道院,到了十九世紀擴增並整建新古典樣式的門面後,便成為辦公室啦。走進辦公室就可以看到對遊客來說最重要的旅遊諮詢所,記得拿份地圖,免得待會迷不完的路。 從市政廳教堂右側的巷弄進入「舊城區」,便是擁有白色牆壁和典型白色建築的旅遊重點:白色山城(La Città Bianca in Italian)。等等,畢竟來到義大利嘛,先來隻gelato再說。 走入層層疊疊、彎彎曲曲的白色小徑,便啟動了迷路模式。 這裡是不是很希臘呢?積木般堆疊出白色世界襯著藍天,就算迷路而流連忘返在石階上,也是浪漫到不行。 一陣迷途的兵荒馬亂之後,來到了白城的至高點大教堂(Cathedral),建於十五世紀的大教堂是歐斯圖尼的地標,教堂立面簷頂以四分之一圓弧銜接而成彎彎曲曲的線條十分別緻,強調了中央玫瑰窗優雅的存在感。 教堂正前方有一個非常漂亮的拱廊,連接了兩旁的宮殿(Palazzo Vescovile and Palazzo del Seminario),站在拱廊下望著蔚藍的天空,想像著中世紀的遊人是否跟我一樣悠閒呢? 走到山崖邊,可望見比天空還藍的亞得里亞海。 蜿蜒白巷裡,隱藏著許多小餐廳,質樸的白牆點綴著綠色植栽,可愛爆表、簡直太希臘了啊啊啊。 走到山下,眼前出現了圍繞托高整座山城、有如白色基座的城牆(The Surrounding Wall),在歷經了拜占庭人、諾曼人、西班牙人的攻擊,以及十五世紀的地震後,如今看來仍屹立不搖,持續守護著這座白城。 回到市政廳前,浪漫的白色之旅即將結束,歐斯圖尼的守護聖徒「聖羅倫佐」(St. Loranzo)正站在這高聳的巴洛克式三角柱上,跟我道別。 前往南義大利靴跟處的歐斯圖尼白色山城,可以從羅馬搭國內班機至巴里(Bari),再搭火車、公車或租車前往,交通十分方便,也可順道一遊附近著名景點阿爾貝洛貝羅(Alberobello)蘑菇村喔。

卡布里島
上帝特許的藍

卡布里島

這個位於地中海的小島,長年因為藍洞而聲名大噪,有人說這裡已經過度觀光化,實地走訪一遭,我覺得或許真有這麼一些,但她渾然天成的美麗仍然會讓已經看遍世界美景的我大力推薦。卡布里島為一個不太大的崎嶇石灰岩地形,反映在交通工具上就是每樣交通工具都特別的迷你。在這裡每條路的最大限寬大概是兩輛小車再加上半公尺而已,會車時幾乎是碰在一起貼著牆壁併行;而因為山路視線死角多,所以喇叭的使用頻率很高,卡布里島行駛車輛的喇叭聲音也均改成像是台灣常聽到的“加快版叭哺聲“,超特別的吧!搭乘迷你公車可以分別到達島上的幾個著名的景點除了一般比較常見的海景以外還有很特別的髮夾彎這個瀕海的髮夾彎是位於奧古斯都花園裡面的付費景點,但真的超級值得,太太太美麗了鎮上當然還有很多商店小舖以及名品店但要特別介紹的是Carthusia這間香水工坊,據說在1380年時有位皇后蒞臨這座小島,而當時島民為了迎接美麗的皇后,特別摘取了島上最美麗的花束來恭奉皇后,在皇后離開後,島民意外的發現這些花束所集結出的香氣非常的獨特,於是這個配方就這樣一直傳了下來。大老遠地來到了這裡,不妨把那一抹芬芳帶回家吧!那至於這個島上最出名的藍洞呢?筆者到的這天雖然豔陽高照,但因為風浪過大導致無法如期進入藍洞,殘念,但,那也就有藉口再來一次了。這是一個會讓我流連忘返的地方,上帝特許的藍或許就是如此吧!

藍洞
遺落在地中海Capri卡布里的藍寶石

藍洞

前陣子我的空姐同事們很愛團購一款行李箱,顏色號稱史上最齊全,光一個藍色就有夏威夷藍、希臘藍、法國藍、公爵藍…等多種選擇,就差沒有順便送你一杯英國藍,但在我的心目中,這輩子見過最美的藍色,絕對是藍洞那不可思議的藍。   藍洞位於一個毫不起眼的海角,首先要從義大利搭船前往卡布里島,接著轉搭遊艇,直接往洞口前進。沿途清澈而透著螢光的海水就讓我們驚呼連連,現在就美成這樣,待會誰受得了啊!   要進藍洞參觀可沒這麼容易,完全得看老天爺賞不賞臉。洞口相當狹窄,只要一漲潮就會整個從海平面消失,陰天或雨天陽光不足時,裡面可能只剩下一片漆黑,瞬間變成個爛洞。除此之外,大量的排隊人潮也可能阻擋了你的幸福,船長說在船上待久了大家都會暈船嘔吐,最多只能等45分鐘。   平常上班與亂流為伍,本以為暈船會是下輩子的事,殊不知遊艇大晃特晃,連我都覺得快撐不住了,只好趴在欄杆上休息。等了好久船終於動了,一開始還絕望的以為要返航回碼頭,抬起頭來才發現,把遊客送進藍洞的獨木舟正朝著我們划過來!   這天是個微漲潮的狀態,洞口被淹得若隱若現,船夫才剛請我們往後躺壓低身子,立馬拉著鐵鍊往洞裡衝,獨木舟咻~一下就滑進去了,岩石從我的鼻尖劃過,差點反應不及撞成豬頭。   正當我有點賭爛船夫怎會如此魯莽,轉頭看見的景色讓我瞬間忘了這一切。一整片透著螢光的藍包圍著我,美得太不真實了,現在是來到了異次元世界嗎?   我彷彿掉入了一場藍色夢境,就連划水聲都像散落的水晶音符,讓人聽得屏氣凝神,接著船夫開始豪邁地唱起異國歌謠,啊,我想我也是醉了,此生足矣啊!   為什麼國外的月亮特別圓、藍洞的海水特別藍呢?水底真的沒有偷打光嗎?原來這裡的海水含有一種特殊的礦物,陽光折射時會吸收其他顏色的光,只願透出幽幽的藍,難怪可以藍得那麼晶瑩、藍得那麼純粹、藍得比我家隔壁的老兵還要藍,甚至有人說這是「上帝調出來的藍色」。 這就是我見過最美麗的藍,嘿,那你呢?這輩子見過最美的顏色是什麼?

帕埃斯圖姆 Paestum
神話再現,眾神的殿堂

帕埃斯圖姆 Paestum

從小對希臘羅馬神話故事愛不釋手的我,如今成為一枚不折不扣的神殿控,以蒐集歐洲各處的希臘神殿為樂。這次買一送二,同時看到了三座保存超完整、宏偉到不行、壯觀到想哭的帕埃斯圖姆(Paestum)神殿群。 位於南義大利坎帕尼亞區薩萊諾(Salerno)附近濱海處的這片聖域,在1998年被登錄為世界文化遺產。帕埃斯圖姆的總面積超級無敵大,約有120公頃! 跟其他考古遺址一樣該有的城牆、道路、劇場、方形會堂之類都沒少,但…誰有腳力看這些廢墟啦,直接往三座希臘多立克式(Dorico)大神殿前進吧! 先來看張遺址旁玫瑰旅館(Hotel Delle Rose)所提供的地圖,三座神殿清晰可見,從左到右分別是: 希拉女神殿、海神殿、及較遠些的雅典娜女神殿。可別小看這塊神殿區了,25公頃也是讓人走到腿軟。 第一殿:希拉女神殿(Tempio di Hera),西元前550年為希臘人祭祀天后希拉而建,是這裡最古老的廟宇。 神殿為內外兩層,內層推測為祭壇或酒窖,比起另外兩座其內部空間較為寬敞。 我很喜歡帕埃斯圖姆的理由之一,便是遊客可以自由進出神殿,輕撫著這些千年石柱,並從神殿裡抬頭仰望歲月流逝的刻痕,映照亙古不變的蔚藍天空。 瞧這柱子多麼巨大!這個長方形的希拉神殿短邊有9根、長邊有18根這種柱子呢!OMG~ 第二殿:波賽頓海神殿(Tempio di Nettuno)建於西元前460-450年,因其前後的山形牆幾乎完整的被保留下來,被公認為最美麗的一座,也是我在義大利本島看過最令人難以忘懷的,甚至比希臘本土的任何神殿都還要美。 這座海神殿與希拉神殿比鄰而立,因考古原因也被稱為希拉第二神殿。海神殿的柱子更大、列數較少,完美且驕傲的矗立在絲柏綠園中。夕陽西下,神殿散發出金色光芒,感覺好似太陽神阿波羅要駕著馬車回來了。(海神表示:這我家耶… 第三殿:雅典娜神殿(Tempio di Antena),建於西元前500年,亦被認為是穀物女神殿(Tempio di Cerere),它是三座神殿中最小的一座,曾被作為基督教堂使用過。 看完第三座神廟,太陽也下山了,順道去雅典娜神廟前吃晚餐,這邊提供的義式餐點水準頗高,且面對著神殿的露天座位,剛好可以拍到雅典娜神廟的剪影,頓時覺得晚餐變得崇高起來,價錢也是…哈哈沒關係,美景無價嘛。 自從羅馬帝國衰亡後的帕埃斯圖姆一直荒廢在這片廣大的灌木叢裡,直到18世纪末才被修路工人發現這片廢墟,三座偉大的神殿也才得以重見天日。英國浪漫主義詩人雪莱曾如此形容這裡:「無以言喻的壯觀」。的確,這也是當時讓我一眼為之傾倒,心中的吶喊。

阿爾貝洛貝羅 Alberobello
可愛到不可思議的蘑菇村

阿爾貝洛貝羅 Alberobello

那一天在陽光和煦的傍晚,我們造訪了位於義大利東南邊,城市人口約莫一萬出頭的小鎮,阿爾貝洛貝羅(Alberobello),彷彿從童話世界裡冒出來的蘑菇村。阿爾貝洛貝羅會聞名,是因為村內的建築是一座座像小蘑菇造型一樣的潔白小屋,當地人稱之為trullo,也被聯合國文教組織列為世界文化遺產。Trullo的建築最具特色的就是它的屋頂,用一片片灰色扁平的石頭堆砌而成圓錐形屋頂,並未使用過多的水泥甚至鋼筋,展現出古人的智慧。據說這樣形狀的屋頂,是當地人建來逃漏稅所用的。在政府收稅時居民會迅速的把屋頂拆掉,假裝這裡沒有居住人。走在小鎮的路上,可以感受到一份放鬆與安寧,走著走著,會看見路邊有賣些紀念品。紀念品店的內部有在賣Trullo真實比例的小模型,老闆也會用小模型示範如何製作Trullo的屋頂,是個非常不錯的紀念品,但單價不太便宜就是。從一踏進阿爾貝洛貝羅,看著這樣的屋頂結構,讓我聯想到日本的合掌村文化。果不其然,這裏確實與日本的合掌村是姐妹村,也吸引許多日本觀光客前來朝聖。沿路上看著Trullo建築,會見到屋頂上有許多不同的符號。這些符號代表什麼意義,其實各有說法。有人說這些屋頂是簡易搭建的,因應當時的逃稅機制隨時要拆處,所以這些符號不具任何意義。另一說法是這些符號是各屬建築師的簽名。其實無論各種說法,這些不具名的符號,都為trullo增添一點神秘的色彩。走著走著,我們見到了鎮裡最大的教堂,有別於歐洲各種宏偉的教堂建築,在阿爾貝洛貝羅,他們的教堂也是依照trullo的屋頂而建。雖然相較於鎮裡的建築,這座教堂已經算相對的高大宏偉,但蘑菇造型的屋頂,仍舊讓它不失可愛的感覺。從至高點俯瞰整個蘑菇村,又是另一種壯觀的美感。一叢一叢的尖尖屋頂,在夕陽餘暉下顯得俏皮,卻又帶點衝突的寂寞感。比起歐洲某些城市,這裏的確少了點商業氣息,多了份原始與親切感,很適合旅人放慢腳步細細品味。 阿爾貝洛貝羅,一個在義大利東南邊具有特殊氣息的古老小鎮,雖實在這裡等候旅人們的到來。

Pompei 龐貝古城
找尋一夕間被淹沒的文明

Pompei 龐貝古城

龐貝城所遭遇的天災,我想是最為世人所知的。那天我們的南義之行,一路開著開著,就開到了這個舉世聞名的古城-pompeii,沒有多做功課,今天我們只想探訪它的美麗與哀愁。這個被火山灰掩埋六米多的古城,曾經他的位置與名字都被人遺忘,所幸在1599年一個地下水道工程中被重新發現。從我們進入的側門,偌大的廣場完全吸引了眾人的目光。這裏是龐貝古城的小劇院。挖掘龐貝,就像打開了時光膠囊,正宗古羅馬傳統的棋盤街道,都是東西跟南北走向。每條路都是由多邊形的石塊鋪設而成,小巷縱橫交叉,建築錯落有緻,揭示著當年的車水馬龍。走在這些石塊鋪設的路上,儘管周圍已是破延殘桓,但仍不難想像當時人們生活的場景。望著正前方的維蘇維火山,想像當年它是如何一夜怒吼而淹沒這個繁華的海港商城,心中仍不免一股寒顫。我們在一棟一棟的房屋漫無目的的遊走著,隨意附上聽著導遊的英文解說,但我最深的感受是在這些文物,讓我看見了千年前的羅馬人,就以這樣高智慧的生活水平生活著。華麗的壁畫與色塊,偌大的古宅,可以想像一定是當時有錢人的居所。最令人揪心的莫過這些遺骸,這些都是以當時數百位罹難者的骸骨灌石膏模鑄型,記錄那一夜龐貝的慘狀。也從四周保存的文物可以窺知,不計其數的酒館、妓院、浴場、商場、陶器作坊等等,在在展現曾應得過往繁華。曾經一個煙柳繁華、歌舞聲色之地,卻在一夕間通通定格為歷史。也許我這次太走馬看花,於是暗地下定決心,有朝一日一定要再訪龐貝,這裡就是人類歷史最富啟示性的寶藏。


美食

FOOD

IL RICCIO RISTORANTE
卡布里島最美露天米其林一星餐廳

IL RICCIO RISTORANTE

在我身後的 就是卡布里島大名鼎鼎的藍洞(Grotta Azzurra) 明明藍天白雲天氣超好 但無奈浪太大 以至於我們無緣進洞一探洞內奇景! 說真的超級悶啊!等了兩天藍洞就是不開放 很多遊客禁不住無止盡的等待 乾脆脫光光直接游進藍洞,超級猛啊! 只為了不虛此行 但真的滿危險的! 雖然挺失落的,也意外把焦點放在Anacapri的懸崖與海天砌出的美麗風景~ 噹噹 居然發現這家座落在那布勒斯海灣懸崖邊上的米其林一星餐廳~IL RICCIO RISTORANTE!! 中午有包場 根本是一位難求! 但距離中午還有一個小時 店員居然讓我們進場 意外獲得摘星的機會! 說真的一開始只是覺得這家海濱餐廳很美!擁有簡單而精緻的藍白地中海風格 挺吸引我們的! 沒想到 居然是卡布里皇宮酒店的米其林一星餐廳~ 露天餐廳最棒的是可以一邊吹海風 一邊看進不去藍洞的遊客哀聲嘆嘆的樣子 對 我很壞心 因為我也是進不去藍洞的遊客啊~~~~嗚嗚 好啦 不得不說 先不說食物好不好吃 光是這美景 就已經註定讓IL RICCIO成為卡布里島最好最美的用餐地點無誤! 再來看看菜單 當然不會太便宜 有人甚至會覺得花兩百歐吃頓午餐簡直太瘋狂! 哈哈 但人生不就是偶爾瘋狂一下嗎?所以就來奢侈一下囉~為了慶祝 找到再來卡布里島一次的機會 一早就開喝吧! 晚上也非常適合來喝杯小酒 只是會被海風吹得比較冷~ 來義大利就是一個餐餐點義大利麵的節奏! 每次我都點很不特別的 綜合海鮮義大利麵 外加白酒蛤蜊義大利麵 是滿無聊的 可是通常不會踩到地雷! 而事實證明 真的很好吃!!哈哈 猜猜哪一道最貴呢? 來說說左上 是我點的無聊白酒蛤蜊義大利麵 味道適中通常不會出錯 右上則是綜合海鮮燉飯 配色很跳 海鮮新鮮所以吃起來很彈牙兼口感豐富! 左下則玄了!看起來最普通 結果吃起來竟然意外的好吃!它是海膽和一些小魚搭配的義大利麵! 最貴的是右下 明明是海鮮義大利麵 因為有龍蝦攪和 所以身價提高不少! 不得不說 能把甲殼類動物烹調的如此美妙 把你的味覺做了新的層次提升!實在太享受了~ 成功摘下我在義大利的第一顆星~

Ischia
被遺忘的小島

Ischia

今天要向大家介紹一個亞洲人比較少提起的南義小島,Ischia 要不是民宿老闆的帥氣姪子向我們推薦,我們也壓根沒聽過這個美麗小島的名字 沿途帶上了Napoli最有名的L’antica pizzeria本店出產的pizza後就買票前往Ischia啦! 傳說中第一家拿坡里披薩,調味很純粹就是你看到的紅醬與起司。 但平心而論我個人還是比較喜歡料很多很多的台式披薩啦! 往返於Napoli與Ichia間的交通船來回票要上€49.2,約莫可以載兩三百人,船艙內部可容納大型貨車及一般私家大小車 由於時間有限,我們一上岸立即包了一台計程車進行五個小時的快速遊覽 聽司機簡單的導覽才知道這是個坐落於拿坡里海灣中的一座火山島,而整座島嶼的面積為Capri的兩倍大。但由於目前還沒有過多的觀光客遊歷所以依然還保有他最原始的樣貌,像是地熱溫泉、熱帶植物生態、原始的海岸景觀等等。 順著島嶼西面遊歷,第一站我們到了Lacco Ameno, 這裡有著蕈菇狀的礁岩以及半月型的San Montano海灣,在夏天這裡是絕佳的戲水場地。 途中路過了植物園可惜不是季節無法參觀 乘著夕陽招手,司機帶我們來到Forio最美麗的教堂Soccorso 這座教堂從西元1350年屹立至今已660年,可說是見證了Ischia小島完整的歷史 或許是真的沒那麼多遊客造訪,這裡的一切看上去都很有歷史感,也好,這才是最真實的樣貌 傍著海搭建的教堂擁有了看不到頭的海景 步入教堂的小階梯上是成雙的花色壁磚,看上去別有一番特別 自古人民的信仰中心往往成為當地重要的集會場所,而今也延續著傳統依舊帶給當地居民心中穩定的力量 不愧是在地人帶路,接著司機大哥載我們到了一個不起眼的咖啡廳,那兒擁有的是一望無盡的海灣美景 由於時間很有限所以著名的Aragonese城堡我們沒緣參訪到(照片為遠眺) Ischia最出名的地熱溫泉也沒時間體驗 無論如何 臨時起意的小島行充滿著各式的驚喜 而旅程留點遺憾永遠會是你再訪的最佳藉口 期待下次的拜訪, 期待白雲藍天般的悠哉假期。


其他

OTHERS

Sorrento
villa carolina住一晚 世無爭愜意生活

Sorrento

在我們準備前往卡布里島的前一晚,因為價格的關係,我們選擇住在前往卡布里島最棒的中繼城市-sorrento,以相對親切的價錢住一晚,來享受南義風情。經過美麗的阿爾瑪霏海岸,車子開著蜿蜒的山路,一路前往我們下榻的民宿,位於半山腰的villa carolina。因為地理位置不是很好找,所以美麗的民宿女主人騎著機車出來迎接我們。一入民宿,我便被”enter as strengers, leave as friends. ”的標語吸引,義大利人的熱情好客,在一瞬間展露無遺。check in完後,我開始流連這座美麗的莊園。石頭房子、門口堆滿滿的新鮮果物、被太陽曬得暖烘烘的玉米,陽光灑落整個庭院與每一處角落,愜意地讓人覺得住在這裡一定會長命百歲吧。主人端出了親手烘培的甜點來款待我們,坐在庭院的木頭椅上,品嚐著手工甜點與熱茶,看著遠方一望無際的海岸線,一切都無法用文字形容的美好。隨著夜幕低垂,主人熱情的邀請我們一起享用晚餐,完全是道地的南義料理,南義大利人熱情的微笑讓人充滿期待。正晚7點,我們準時開飯。首先是紅白酒任君挑選。麵包、前菜、義大利麵與甜點,不知是否是在這微醺的夜晚,又有夏日晚風輕撫的半山腰,一切食物都顯得十足美味。其中我最欣賞的是義大利的經典前菜哈密瓜火腿,使用抹鹽的風乾火腿,搭配上香甜多汁的哈密瓜,甜鹹交融的微妙好滋味回味無窮,加上主人給我們的份量實在是沒在客氣的大份,光吃完這一盤前菜都快飽了!隔天一早,簡單地用過早餐。走出房間,看著這一望無際的海天一色,內心除了不捨離開,還多了幾分羨慕這樣與世無爭的生活。離開sorrento前,別忘了帶上一瓶當地盛產的甜檸檬酒,濃度高達40%,吞下去那刻雖辣喉,但隨之而來的清香氣息讓人上癮。前往卡布里島的路上,再次經過美麗的阿爾瑪霏海岸,下車停留片刻的我們望著海岸出神,Sorrento,一個前往卡布里島完美的中繼城市,而南義大利的美,讓人默默許下心願一定要再回來造訪。