中華航空 - 跟著小花趣旅行
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薇薇

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在飛行/旅行的路上,
我要不遺餘力地浪擲生命,在美麗的地方;
仰望富士山,在夏威夷踩沙,
觸摸金字塔,在羅馬遙想,
品味羅浮宮,在北京遛達,
沈浸愛琴海,在伊斯坦堡歌唱;
讓全世界的自然文化遺產,都落入我的眼裡如繁星,
再泡進秘湯裡,滌去ㄧ身塵埃,
繼續,在飛行/旅行的路上。

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高人氣文章

POPULAR

東大寺餵鹿趣
在奈良遇見神的使者

東大寺餵鹿趣

奈良的榮譽市民,也是以貪吃搶食馳名中外的野鹿們,一直是遊客的最愛;而奈良最有名的世界遺產古寺-東大寺,也是遊客必看經典建築。所以呢,在東大寺前餵鹿,不就是一石二鳥的行程安排嘛。 出「近鉄奈良站」後往右邊走 (「行基師父」像的方向),約20分鐘就會抵達東大寺。話說師父表情好像有點憂鬱??是因為大家都來跟鹿兒玩耍而不參拜嗎?  懶走或帶嬰幼兒同行者可搭市內循環巴士約3分鐘於「大仏殿春日大社前」下車,立馬就有群鹿等著咬你…呃不,是迎接你。  據說每天閒閒無事在奈良古都裡晃來晃去的鹿,約莫有1500隻,頭上長角的是公鹿,無角的是母鹿,其餘就是可愛的小鹿斑比。除了一些不得已必須集中照顧或管理的鹿兒之外,我們所看到的全部都是野生的,而母鹿數量是公鹿的2倍,所以這根本公鹿的幸福世界(咦? 在東大寺參道上趾高氣昂出巡的漂亮公鹿,背景是莊嚴的南大門。  在購買的「鹿仙貝」尚未拿出來以前,每一隻都是乖巧可愛的小鹿斑比,低頭吃草時順便整理草坪。  等到「鹿仙貝」一拿出來,鹿兒們就飛也似的衝過來搶食嘞,我餵得措手不及,還被牠們給咬衣服催促著。「鹿仙貝」是為鹿特製的米麩餅乾,路邊隨處都有得買,看牠們搶成這樣,害我也有點想吃吃看到底是啥味道。  路邊的告示牌愛注意呦,可愛的漫畫說明令人會心一笑,但被鹿兒咬傷的事件也時有耳聞。記得餵完後手要空空的舉起來,這樣現實的鹿兒知道沒得吃了便立刻掉頭揚長而去。  走近南大門不久後,偌大的東大寺即矗立眼前,乍見瞬間真是令人覺得不可思議的巨大。自古這裡一直是日本佛教信仰中心,因此對日本的宗教文化與佛教發展影響甚大,故名為「東大寺」也是理所當然了。  進到世界最大級木造建築的大佛殿(正面寬度57米,深50米),身高15米號稱世界最大的奈良大佛(盧舍那佛)現身,平靜而莊嚴的端坐著,俯看芸芸眾生。  奈良大佛到底有多大? 看看從木洞裡鑽出來的人,原來這木洞的尺寸就等於大佛的鼻孔大小,好驚人。到大佛殿參拜時記得來鑽一下(鼻孔XD)喔,據說會帶來好運呢。 傍晚走出東大寺,驚見鹿兒們也集體下班了,正準備過馬路回家。 跟著下班的鹿兒們回到了牠們的家,發現這裡住了好多神的使者啊…。  奈良人們相信鹿是天神在世間的使者,相傳西元八世紀時奈良的守護神藤原氏便是騎著白鹿遷都來到奈良的。原來奈良的鹿已與當地人們和平共存了上千年,這份情誼真得很令人感動,牠們雖然貪吃…但還是可愛到很可以被原諒的。嘿~小斑比你別再看了,你不能吃我的草餅啦,會拉肚子喔。 

Steinernes Haus
超嫩Q岩燒牛排 法蘭克福必吃美食

Steinernes Haus

遊客來到法蘭克福,這個身為德國與歐盟的經濟中心,人稱「美茵河畔曼哈頓」(“Main”hattan)的大都會,必定會前往舊城區,也就是大教堂與市政廳所在的羅馬廣場(Römer),感受城市裡僅存的中世紀德國小鎮風情。 城市裡的現代人,就像中世紀的人們一樣總是喜歡圍繞著市政廳廣場,創造喧鬧,於是因應人們大口吃肉大口喝酒的百年傳統美食餐廳林立。就在羅馬廣場附近轉角不遠處,有別於其他餐廳清一色的德國傳統菜色豬腳或香腸,Steinernes Haus特別以「岩燒牛排」出名,走吧,跟我進去大快朵頤一番。 不太好找的餐廳入口,記得爬上中間這半階樓梯才進到餐廳。 餐廳裝潢很復古,四周圍繞著木頭鑲板,牆上掛著很多老東西,如舊照片、鄉村版畫、甚至古日耳曼民族服飾。別看餐廳空蕩蕩的,我是因為肚子餓餓於是在下午茶時間就衝進去了,這裡一到晚餐時間,可排隊排到大街上了。二話不說,一定要先來杯啤酒啊。這邊簡單講一下德國啤酒,跟其他國家的啤酒比起來,德啤喝起來充滿麥香,Starkbier是濃厚的啤酒,一般人又叫黑啤酒Dunkel,淺色的淡啤是Hell,較苦的Pils/Pilsener也頗受歡迎,另外也常看到Weissbier/Weizenbier指的是清新順口的巴伐利亞啤酒。這樣知道自己要買醉哪一種了嗎? 好了好了鏡頭轉回牛排。來喔,菜單有很多頁,我們先翻到重點岩燒牛排這張: 這裡的岩燒牛肉部位主要分兩種,Rump Steak (後臀肉) 跟Filet (菲力),兩種都很嫩呦。按照菜單順序,分別是Rump(小), Rump(大), Filet(小), Filet(大)。 到底要點那種呢? 看看照片流流口水就知道。這是Rump Steak,表面簡單的灑上胡椒及鹽巴,上菜時放在岩板上的牛排是生的,端看各位喜歡的熟度自己決定牛排放在岩板上的時間。其實岩板超燙,一不注意牛排就容易過熟,所以只要烤一下下盡快入口,就軟嫩的無話可說。 岩燒牛排套餐包括了薯條(薯泥或薯餅)及沙拉,搭配三種手工沾醬,都很美味,記得都嚐嚐看。 再來是我最愛的Filet,媽呀一塊飽滿厚實的菲力超有感,其軟嫩ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的肉質真的讓人光看就垂涎三百尺了! 其實點一份大的菲力可以兩人分享沒問題,不然一大坨牛肉一個人吃到最後也是過炸了。岩燒的訣竅是,千萬別顧著說話,快速切開成小塊狀,用「川燙」的概念,岩板上「過」一下就好,差不多了就先移到盤上,否則一直放在岩板上很容易過熟過硬。看我切切烤烤手忙腳亂的樣子,深怕沒烤好很對不起這塊牛排。 當然啦,這邊除了岩燒牛排,也有傳統德國菜,人多的話可以點份豬腳或香腸,大家一起分享。對了,德國酸菜好好吃喔,強調一下XD。 到法蘭克福來,無論是洽公、參展、或旅遊,千萬別錯過了這個美麗的鍛鐵招牌,史上超嫩Q岩燒牛排餐廳。

森梅林格鐵道 Semmeringbahn
尋找第一條世界最高鐵道

森梅林格鐵道 Semmeringbahn

1854年,森梅林格森林鐵道以「全世界最高的鐵道」之姿誕生於奧地利! 當時從維也納到西南方的大城格拉茲(Graz)之間必須穿越的阿爾卑斯山隘口,實屬鋪設鐵軌的困難地形,只容馬車通行。而始建於1848年的森梅林格鐵道非常厲害,它完全不用鋼鐵,所有隧道、橋梁都由石塊磚瓦砌成,只花6年就達陣! 走吧,跟我去尋找並仰望這隱身在山中的偉大鐵道! 從維也納南站(Sud)或梅德林站(Meidling)搭火車前往森梅林格大概需要1.5-2小時車程,此時正值雪季末,越往山裡景色越美,窗外一片銀白世界。小小森梅林格火車站到著! 紅色奧地利國鐵在雪景中很亮眼,迫不及待衝下去拍照。別忘了先瞻仰一下鐵道工程師卡爾(Carl R.G.,1802-60)的紀念碑,跟一輛當時的車廂(怎有台鐵味?)。由於鐵軌鋪設的困難度,加上優美的石橋跟阿爾卑斯山景相得益彰,1998年森梅林格鐵道被登錄為世界遺產,前方那一塊就是世界遺產標誌碑。我的健行路線是由森梅林格開始,走到布萊登修坦(Breitenstein)這段路程。途中不時有指標或地圖提醒著鐵道橋的位置。其實森梅林格鐵道全長41.8公里,共有16座高架石橋,「森梅林格-布萊登斯坦」這段就可近距離欣賞到最美麗的其中3座。先遇見第一座單層的阿德利茲格拉本石橋!(Unterer Adlitzgraben),上面不時有火車呼嘯而過呢。走在山裡的感覺很舒服,但山裡氣溫多變,一會放晴,一會飄雪。 接下來是第二座石橋,山壁夾縫中高聳的克拉烏斯克拉斯橋(Krauseklause),兩側石山巍峨陡峭,由下仰望雙層鐵道橋,感覺很高很壯觀。距離克拉烏斯克拉斯橋不遠處,就是第三座卡特琳橋(Kalte Rinne),也是我最喜歡的一座,非常有法國嘉德水道橋的感覺,那種崇高的羅馬式古典美。可以步行穿越石橋下,要不昰火車經過耳邊傳來轟隆轟隆聲,怎麼看都好像古羅馬水道橋喔。遠望雪地上的卡特琳水道橋…噢不,是鐵道橋,好似漂浮在冰湖上。快到終點布萊登斯坦前的小鎮山景,美的像仙境一樣。貼心小提醒: 如果一次要看完三座鐵橋請先練好腳力,像我一樣慢慢走還要等火車拍照外加有點小迷路的話,這段路程可能需耗費2-3小時。倘若不想走太遠,也可以先搭車到布萊登斯坦,從這裡去看上述後面的兩座鐵道橋比較近喔。


曼谷

Bangkok

美功鐵道市場
曼谷「火車慢飛、攤販快收」奇景 鐵道市集輕旅行

美功鐵道市場

沒有在安帕娃(Amphawa)過一夜的遊客,從曼谷的「維多利亞紀念碑」捷運站4號出口,即可搭乘小巴前往美功鐵道市場,大約一個半小時,即見一堆遊客下車去看傳說中「車輪下的果菜攤」。 強烈建議可在寧靜的安帕娃住一晚,體驗水上人家生活後,隔日前往當地中國廟前,即有這種小巴去鐵道市場喔,車程只要15分鐘,8泰銖,因為太便宜了所以沒冷氣是可以被原諒的。 下小巴後,跟著遊客走或是隨口問問當地人,很容易就找到諾大的鐵道市場。你沒看錯,這裡就是每天有著數班火車經過的鐵軌,而這些攤販也正在鐵軌上販賣著現實生活。 瞧,這一季的火車預定通過時間表。就是抓準這幾個時間點,來看看兩個衝突的現實如何並存。 趁著等火車的空檔,在鐵道市場盡頭的涼水攤喝一顆椰子水,天啊這甜美的椰子水比全曼谷的還要好喝!我狂喝三顆不知道會不會太寒呢?(發抖~ 逼逼,火車要來了開始收攤,觀光客相機紛紛出籠,這場面其實有點好笑。 很神奇耶,大概5秒收光! 火車離旁人真的很近,其實有點危險,還好車速並不是太快,然後蔬果還在車輪下耶……(歪腰。 來個火車經過之同一處before and after,前一秒還在喝椰子水的我的兩邊盡是攤販,後一秒冒著生命危險拍照的我的兩邊已收光,哈哈,真是有趣。 看完鐵道市集的「火車慢飛、攤販快收」奇景,就可以打道回府了。從這裡也有頗多的小巴車班直接回曼谷喔,車站就在鐵道市場附近,搭回曼谷市區大概一個半小時,上車就繼續昏睡吧,反正曼谷的塞車應該避免不了啦。

安帕娃水上市場 Amphawa Floating Market
周末出走曼谷的輕旅行之第一天

安帕娃水上市場 Amphawa Floating Market

曼谷的擁擠、悶熱與喧囂,經常讓人行走於水泥叢林時,襲來陣陣窒息感。這裡要介紹一個讓人可以暫時遠離曼谷,舒緩心靈的好去處。跟我逃去寧靜的安帕娃住一晚吧~ 搭乘捷運至維多利亞紀念碑(Victory Monument)下車,往4號出口方向下天橋後,就可以看到一個人來人往的小巴站,問一下售票台便找到開往安帕娃水上市場的小巴,一車約莫10人, 坐滿發車,車費80泰銖,是不是很便宜呢? 別擔心喔車上有冷氣呢。 昏昏欲睡了大約2小時,就到安帕娃嚕,下車後往小河邊走就對了。午後的水上市場,是另一番屬於鄉間的喧鬧,此時遊客眾多,還好多了條靜靜漂流的小河,徹底柔和了商業氣息。 請特別注意,安帕娃水上市場營業時間只在每星期五六日: 星期五下午2點至晚上8點,六日則從早上10點至晚上8點,所以想看賣菜賣米麥冬瓜(啥泰文?)的水上人家以及蝗蟲過境般的觀光客,一定要五六日來咖~(雙手合十),但要小心別被人潮擠落水中。 日落時刻很多遊客坐在河邊吃東西,雖然感覺有點亂亂,但也小小浪漫。 沿著水道邊威尼斯式曲折的巷弄,來到了較僻靜的水上市場尾端,找到今晚落腳之處”At Casa Guesthouse Amphawa”,民宿入口的綠意讓人驚喜。 最重要的是,這個面對小河超有fu的可愛露臺,殊不知我就是想在這裡軟爛發呆喝茶睡覺啊~ 坐在沙發上看出去的水上人家,以及搭載遊客來來往往的小舟,很像坐在露天電影院裡,看著流動且不太真實的人生。 夕陽西下,市場收攤,遊客退散,安帕娃的寧靜終於降臨。夜裡的人家燈火靜靜搖曳在河面上,白天的炎熱連同下午的喧囂,簡直就像被施了魔法般一下子消失得太不可思議。 只剩三三兩兩的人,還流連在某個氣質高雅的藝廊裡。 別以為現在就可以滾去睡了,夜裡還有活動喔,大約晚上八點民宿前有小舟搭載住客去看河岸樹叢間的螢火蟲,這樣的「螢河之旅」大約持續一個半小時,真的是螢光閃閃動人,就像聖誕節每棵樹被點了燈一樣,可惜無法拍照。 只是船兒搖啊晃的,約莫看到第三棵樹左右吧,就開始打呼了…其實無所謂啊反正這個行程才60泰銖,船上睡一下也不是太可惜哈哈。喔對了,記得抬頭望一下天空,今夜星光燦爛啊!! 住在安帕娃還有一場重頭戲,就是隔日清晨的和尚托缽。 睡眼惺忪的下樓,發現清晨的安帕娃也太美~~ 大約五點半左右,穿著橘色袈裟的和尚划著小舟來到兩岸人家托缽/化緣,我拿著民宿前一晚就準備好的供品或鮮花獻給和尚,他唸經祝禱後離去。雖然和尚的例行公事似乎演化成一種商業行為,但我不得不說,某種神聖氣氛真的以這種方式保存下來了。 看完托缽,吃個早餐,如果不出門繞繞,還可以滾回床上睡個飽飽的回籠覺直到中午呢。 緩緩起身後就可以準備前往鄰鎮,鼎鼎大名的美功鐵道市場嚕。(請續看另一篇文章: 美功鐵道市場(Maeklong Railway Market)


羅馬、梵諦岡 (及周邊)

Rome, Vatican (and nearby)

古羅馬廣場 Foro Romano
古羅馬帝國的榮光

古羅馬廣場 Foro Romano

不多說,先來張古羅馬廣場全景圖: 這個拍攝點是我最喜歡眺望羅馬的地方,就位於卡匹托(Capital)山丘上的市政廳後面,而現今的市政廳正是昔日羅馬參議院所在,也是附近地勢最高的宙斯神殿旁,因此居高臨下,視野隨著中央的神聖大道延伸到底 (照片最右側) 的圓形羅馬競技場。 走進來看,兩千年了,賽維魯斯拱門 (Arch of S. Severus) 好像還在靜靜等待著皇帝率領將士們凱旋歸來。但右側的中世紀教堂似乎因為宗教權力的更迭換了好幾次外觀。凱旋門左前方是講壇,演說家就在這裡說得天花亂墜。 聖火真女之家庭院,是廣場中最優美的角落。6-12歲的貴族女孩,被選為聖女後就住在這裡,她們必須看顧火神廟中的聖火保持不滅,任職30年保持童真否則就活埋處理,現在聽來有點駭人。看著美麗的聖女雕像,腦中一直出現活埋的想像...(喂)。原本富麗堂皇的君士坦丁集會堂,是昔日的法院,也是廣場中最龐大的建築物。現在只剩下三個藻井拱形天花板,上面的裝飾磁磚已被拆去裝飾聖彼得堡大教堂屋頂。蓋在神廟中的教堂,充分說明了,就算是高高在上的神,也會有失勢的一天(什麼結論XD),好了不亂說,這是羅馬皇帝安東尼烏斯(Antoninus)為了紀念亡妻所建的神殿,後來兩人一起被供奉在這裡,十一世紀時改建為聖羅倫佐教堂。不論是農神廟的8根柱子、雙子神廟的3根柱子、或維斯帕諾神廟的轉角,都記錄了那個輝煌年代,香火鼎盛,眾神談笑風生坐看雲起時的得意模樣。我抬頭仰望,心已隨風飛到奧林帕斯山上。拿著古今對照圖逛古羅馬廣場,有種尋寶的感覺~整個大古羅馬遺跡需要購票入場區包含了三大部分,除了古羅馬廣場,還有羅馬競技場(Colosseum),跟皇宮貴族豪宅區的帕拉蒂諾山丘(Palatine),一天恐難看完全部,建議可以買三處聯票,花個兩天慢慢欣賞,這些充滿神話的世界文化遺產。

哈德良別墅Villa Adriana
蒂沃利豪華雙墅之哈德良大行宮

哈德良別墅Villa Adriana

古羅馬五賢帝之一哈德良皇帝的度假別墅建築群,占地120公頃!所以這裡除了很大,還是很大(廢)。建議早上先去艾斯特別墅後,下午再來這裡喔,否則不勝腿力。 哈德良別墅結合了豐富文物與優美的自然風光,堪稱羅馬建築之傑作,也是皇帝畢生的夢想之城。 從這個復原模型便可知實際規模有多嚇人@@ 整體古蹟保存還算完整,除了皇室住宅,還有為賓客、隨從、奴隸、武士所準備的一百多間房舍,羅馬遺跡中常出現的大浴場、馬賽克鑲嵌畫、室內外體育場、圖書館等都看的到,但最令人印象深刻也最特別的是,其天人合一的建築景觀設計,遊客必看的招牌景點--卡諾普司(Canopus)! 卡諾普司是座有著列柱與雕像圍繞的長方形水塘,幻境般恬靜而優美,殘存凝靜的雕像彷彿看盡歷史興衰。 水塘盡頭是賽拉皮歐(Serapeo)神殿,頂都掀一半了,仍可感受到昔日的壯麗面容。一定要來張黃金比例超完美屁屁:幻綠色水塘之兩岸排排站:這裡建築體很多,亂走真會迷路,不過在古蹟中迷路不也浪漫? 千萬別強迫自己一定要認知某道牆是啥作用或這尊雕像是誰,光是仰望著這些橫越兩千年的存在,就夠感動了。走著走著來到大浴場遺跡,炎炎夏日不禁令人憧憬洗澡的爽快。每個小房間都有不同的馬賽克拼貼地板,這是其中一間,非常漂亮。在古希臘羅馬建築中難得見到的方形柱。唉,這裡真的太大了,逛不完。真心覺得,想看盡蒂沃利的古蹟,細細品味老街景致,真可考慮在蒂沃利住一晚,在中世紀的時空中入夢。交通: 從羅馬搭地鐵B線Ponte Mammolo站下車即巴士總站,搭前往蒂沃利的公車至Bivio Villa Adriana站下車(最好請司機提醒),然後照著指標往右邊小徑走約半小時可到。從蒂沃利城裡那邊過來的公車一樣在這裡下車。

艾斯特別墅 Villa d'Este
蒂沃利豪華雙墅之艾斯特千泉宮

艾斯特別墅 Villa d'Este

蒂沃利(Tivoli)位於羅馬東方近郊30公里處的薩賓(Sabine)山丘上,舊稱提布爾(Tibur)城邦,自古以來居高臨下俯視著坎佩尼亞省的大地。蒂沃利與許多義大利其他山城一樣,處處可見中世紀房舍與教堂。因近羅馬之地緣關係,加上渾然天成的地形與景觀,此地留下許多珍貴的古羅馬神廟殿堂遺跡,以及過去許多王公貴族的華美宮殿宅邸建築群,其中最知名的兩座別墅:艾斯特別墅與哈德良別墅,更是被列入世界文化遺產。 先來逛逛小而美的艾斯特別墅吧,門口精緻的彩磚門牌引領進入。 西元1550年樞機主教伊波利特.艾斯特(Ippolito d'Este)因教宗選舉落敗,失望之餘便砸錢蓋房子,他委託拿波里的名建築師里格李歐(Pirro Ligorio)來打造這「水之饗宴」的庭院別墅。因此艾斯特別墅又名「千泉宮」,這名字美的嚇人,不過別墅花園中的噴泉高達五百座倒也名符其實!別墅本體建築外觀頗為莊嚴樸實但各房間裡裝飾著大量壁畫及名家油畫複製品,令人目不暇給。咖啡廳往下走即是花園,這裡可就熱鬧滾滾了!沿山坡而設計的花園錯落有致,每處庭院或通道盡頭,都由造型複雜奇特的噴泉做視覺與聽覺上的連結。如這座「管風琴噴泉」,昔日可藉由水力讓管風琴奏出樂音喔,如今只能在想像中讚嘆! 雙層立面的特色是上層扭曲蛇尾的女列柱,下層就變成橫飾帶曲臂男列柱,裝飾意味濃厚。走在這座花園裡十分涼爽愜意,聞著花香、聽著流泉,欣賞各個千奇百怪的雕像。走到那頭的噴泉氣勢懾人,走回這頭的田野風光明媚,心想何德何能可以住在這啊?所以,艾斯特主教,您沒選上教宗不也是一種福氣?交通: 搭地鐵B線Ponte Mammolo站下車即巴士總站,搭前往蒂沃利的公車到終站,步行三分即到。

聖依納爵堂 Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola
羅馬必看最美幻像透視天篷畫教堂

聖依納爵堂 Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola

在羅馬萬神殿附近步行不到三分鐘之處,有個神奇的聖依納爵堂小教堂(Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola),它擁有世界上首屈一指的超級幻象天篷畫,以及一個假以亂真的圓頂,令人看了頭皮發麻,嘆為觀止! 這座巴洛克風格的羅馬天主教教堂建於1626-1650年,主保聖人是耶穌會的創始人依納爵•羅耀拉。教堂蓋在房舍林立的小徑旁,一不小心很容易錯過,像我就曾經過大門多次但鬼打牆的不得其門而入,誰叫義大利的教堂外觀看起來都差不多…。 1685年,耶穌會神父安德里亞•波佐(Andreas Pozzo, 1642-1709)使用高超的透視法,繪製了中殿天花板上壯觀的天篷畫,描繪聖依納爵在天國受到基督和聖母的歡迎,四大洲環繞在旁。入教堂大門便見一條橘色大理石砌成的中線,沿著這條中線前進,抬頭仰望,可以見到透視效果最佳、完美呈現二次元立體效果的幻象天堂。天篷四角有著當代人所認知的世界四大洲,亞洲、非洲、美洲和歐洲的寓意畫;女孩分別騎在象徵四大洲的駱駝,鱷魚,捷豹和馬上面。華航 台北-羅馬 航班資訊 >這穹廬般的拱形天篷,實際上是平的天花板啊! 而且我們看到畫裡的柱子似乎高聳無比,實際上視覺落差也只有2公分呢!話說教堂接近完工最後要蓋圓頂的時候發現…愕,沒錢了,聰明的波佐就想到先在直徑17米寬的平面帆布上畫一個圓頂內部的幻覺圖,然後再放到天花板上,沒想到效果奇佳無比,幾可亂真,波佐,這真是太神奇了!不過最初的帆布已毀於19世紀的火災中,現在看到的是後人還原複製品。沿著黃色大理石線走到盡頭的星星點,就是欣賞假圓頂的最佳位置,有趣的是,人只要離開軸線到側邊,讓透視法偏離掉,就會發現,這圓頂真的是假的,哈。 有機會到羅馬萬神殿朝聖時,千萬別遺漏這號稱義大利最美天篷畫的聖依那爵小教堂喔!華航 台北-羅馬 航班資訊 >


洛杉磯

Los Angeles

蓋提中心 Getty Center
荒漠甘泉--美西洛杉磯必賞白色藝術殿堂

蓋提中心 Getty Center

什麼?原來洛杉磯不昰只有迪士尼跟環球影城,還有一個全球前100大、三大私人博物館之一、每年吸引130萬訪客、歐陸藝術品館藏相當豐富的「保羅蓋提博物館」(Jean Paul Getty Museum)! 其實保羅蓋提博物館主要是由「蓋提中心」(Getty Center)與西側的「蓋提別墅」(Getty Villa)兩處展館所組成,而本館就是洛城郊區聖塔莫尼卡附近的蓋提中心。 從市區搭乘大都會巴士(metro bus)734或234號便可到達蓋提中心入口,然後換這種專屬登山小電車來到山丘上的博物館。小電車跟建築物一樣白的耀眼。有別於歐陸多以古典樣式為主的博物館或美術館,在當時蓋提中心的建築外觀是非常時髦且特別的。主體建築以白色瓷磚做曲線及直線的切割交錯,側翼或延伸展區有如城堡般的厚實牆壁則穿插圍繞著本體。這種城牆感來自建築師Richard Meier大量使用了義大利的米色石灰岩板,在洛杉磯的藍天豔陽下,呈現粗曠洗練的美感,一池清新流泉柔和了建築線條,並為加州炎熱的氣候帶來一股涼意。光線與空氣,在幾何線條裡流洩著。是不是就像歐洲得見矗立在山頭上的城堡一樣,居高臨下? 這裡可以俯視整個大洛杉磯喔!蓋提中心收藏了歐洲中世紀以降的繪畫雕塑及十九世紀新藝術時期的傢俱跟傢飾品,其中又以中世紀藝術及大量的印象派作品人氣最高,如梵谷著名的「鳶尾花」就在這裡。(其它館藏可參考http://www.getty.edu/art/collection/)裡頭逛累了,不妨到外頭走走,坐下來野餐,這裡的花園設計頗具巧思,中間的樹叢遠看好像蚊香XD。蓋提中心可以說是巧妙結合了自然美景與人工造景,其建築外觀就是一個巨大的藝術品,加上裡面有著跨越500多年的豐富館藏,著實令人激賞。 最後值得ㄧ提的昰,博物館免費入場喔!富可敵國的石油鉅子蓋提先生,捐獻出個人收藏與土地,為僅有短暫藝術史的美國、現代城市的洛杉磯,提供了這麼一處藝術價值完全不亞於東岸的博物館,大家就盡情駐足共享吧。


南義大利

Southern Italy

歐斯圖尼 Ostuni
在義大利遇見宛如希臘白色山城

歐斯圖尼 Ostuni

說到白色城鎮,大家腦海中浮現的總是希臘愛琴海上著名的聖多里尼或米克諾斯。然而,不用搶著訂船訂房遠赴希臘小島人擠人,就在義大利南方普利亞(Puglia)地區,就有著可愛度不輸希臘諸島、令人一眼就愛上的古老白色山城--歐斯圖尼(Ostuni)。 自石器時代以來,奧斯圖尼就有人居住了。據說這個小鎮最初是由梅撒比(Messapii)的部落所建立,不幸被漢尼拔將軍摧毀後,再由希臘人重新建造,因此「歐斯圖尼」這個名字便是來自希臘語" Astynéon ",即「新城鎮」之意。這也難怪,來到這個義大利山城,感受到的盡是濃濃的希臘島嶼風情。 不過跟希臘小島單純耀眼的雪白比起來,會發現這裡的白,不只是白。由於發展史上夾雜著義大利文藝復興與巴洛克藝術的洗禮,這裡的白,醞釀著典雅與精緻,也揉合出一種滄桑的美感。 暢遊歐斯圖尼,就從市政廳前的廣場開始吧。歐斯圖尼市政廳(Palazzo Municipale)右側連著一間可愛的小教堂,其實市政廳原本就是建於十四世紀的修道院,到了十九世紀擴增並整建新古典樣式的門面後,便成為辦公室啦。走進辦公室就可以看到對遊客來說最重要的旅遊諮詢所,記得拿份地圖,免得待會迷不完的路。 從市政廳教堂右側的巷弄進入「舊城區」,便是擁有白色牆壁和典型白色建築的旅遊重點:白色山城(La Città Bianca in Italian)。等等,畢竟來到義大利嘛,先來隻gelato再說。 走入層層疊疊、彎彎曲曲的白色小徑,便啟動了迷路模式。 這裡是不是很希臘呢?積木般堆疊出白色世界襯著藍天,就算迷路而流連忘返在石階上,也是浪漫到不行。 一陣迷途的兵荒馬亂之後,來到了白城的至高點大教堂(Cathedral),建於十五世紀的大教堂是歐斯圖尼的地標,教堂立面簷頂以四分之一圓弧銜接而成彎彎曲曲的線條十分別緻,強調了中央玫瑰窗優雅的存在感。 教堂正前方有一個非常漂亮的拱廊,連接了兩旁的宮殿(Palazzo Vescovile and Palazzo del Seminario),站在拱廊下望著蔚藍的天空,想像著中世紀的遊人是否跟我一樣悠閒呢? 走到山崖邊,可望見比天空還藍的亞得里亞海。 蜿蜒白巷裡,隱藏著許多小餐廳,質樸的白牆點綴著綠色植栽,可愛爆表、簡直太希臘了啊啊啊。 走到山下,眼前出現了圍繞托高整座山城、有如白色基座的城牆(The Surrounding Wall),在歷經了拜占庭人、諾曼人、西班牙人的攻擊,以及十五世紀的地震後,如今看來仍屹立不搖,持續守護著這座白城。 回到市政廳前,浪漫的白色之旅即將結束,歐斯圖尼的守護聖徒「聖羅倫佐」(St. Loranzo)正站在這高聳的巴洛克式三角柱上,跟我道別。 前往南義大利靴跟處的歐斯圖尼白色山城,可以從羅馬搭國內班機至巴里(Bari),再搭火車、公車或租車前往,交通十分方便,也可順道一遊附近著名景點阿爾貝洛貝羅(Alberobello)蘑菇村喔。

馬特拉 Matera
世界遺產 Sassi,奇幻石窟鎮

馬特拉 Matera

第一次得知馬特拉(Matera),是從梅爾吉勃遜的電影「受難記」(The Passion of the Christ)拍攝場景而來,當時心想,這世界上怎會有這樣一個古老、陰鬱、神秘,甚至就當作是兩千年前的耶路撒冷也好,如此與耶穌受難的氛圍毫不違和的地方呢! 先來回顧幾張「受難記」電影劇照: (以上劇照來源http://www.independent.co.uk) 電影場景毫無動畫修飾或重製,背景就是貨真價實的馬特拉,這個位於義大利南部巴西利卡塔區(Basilicata)的奇幻石窟鎮。 馬特拉位在格拉維納河(Gravina)所侵蝕切割的石灰岩質峽谷上方,早在舊石器時代就已有人穴居於此。西元前3世紀,古羅馬人創建此城,石窟洞穴群被稱為”Sassi/Sasso”,也是義大利語「石頭」的意思,直至二十世紀都還有人住在這石窟裡呢。 由於古城環境與穴居內部空間保存良好,1993年馬特拉石窟穴居與數個石窟教堂一起被列為世界文化遺產。如圖所示,馬特拉的Sassi主要分為兩大區:左側的Barisano區與右側的Caveoso區。兩區是互通的,慢慢走完全程大概也需要一天的時間,Sassi裡上上下下的石階對體力來說是個大考驗。 數個石窟教堂就位於Caveoso區,這邊的穴居環境顯得較原始也較為破敗,但比起多改建為旅館或餐廳的Barisano區,我更喜愛Caveoso巨石中充滿大自然力量的粗曠感。 1950年代,Sassi的生活條件實在太差,義大利政府於是強迫穴居民眾搬遷至馬特拉新城區,然而廢棄的Sassi並沒有消失,身為遊客的我,好奇的漫步在無人的洞穴裡,想像著才不久前,摩登原始人是如何在這裡討生活呢。 天然車庫,用挖的就有XD 在Caveoso區有一個值得參觀的穴居之家Casa Grotta di Vico Solitaria,裡面重現了傳統Sassi生活與室內擺設。最令我驚奇的是,原來山頂洞人跟牲畜感情好到是住在一起的,看這床邊站著一隻驢…,只是我光想像人獸雜處的室內味道就快暈死。 從Caveoso區高處望向Barisano區,「受難記」的場景又躍然眼前,一切顯得太不真實,兩千年彷彿就凝結在此時此刻,身邊經過的遊客陡然把我抽回現實。華航 台北-羅馬 航班資訊 > 氣喘吁吁踏過無數階梯,走入較為細緻的Barisano區,連教堂結構也變得精巧多了。 教堂裡的濕壁畫,斑駁中散發出神聖的光采,早在8-13世紀,這也是修道士避難的住所。 處處可見漂亮的穴居「通風口」或「排水口」造形,常被做成掛飾,在馬特拉路邊紀念品店好評販售中。 Sassi,就是一個轉角隨便拍都漂亮到要命的地方。 連路人甲狗狗、路人乙腳踏車都變的超級可愛~ 在馬特拉登錄為世界遺產後,受到重視的穴居文化,再度吸引了人們重回Sassi的懷抱,將廢棄的洞穴改建成高級旅館、特色民宿、餐廳或藝廊,據說2019年的馬特拉即將成為歐洲文化之都呢。 能住在數百年的石穴中,亦是一生一次的難得體驗,遑論精品旅館,連一般民宿,都能完美結合傳統與現代,提供遊客一個舒適的sassi之夜,當然,不會有驢子站在床邊。 向晚時分,驅車前往峽谷的另一邊,往連緜的sassi望去,似乎我的魂魄又被吸回遙遠而飄渺的古代聖地耶路撒冷。 回到馬特拉,點燈了,夜裡的sassi,深邃又動人,果然被稱為巴西里卡塔的寶石,馬特拉非浪得虛名啊。華航 台北-羅馬 航班資訊 >

帕埃斯圖姆 Paestum
神話再現,眾神的殿堂

帕埃斯圖姆 Paestum

從小對希臘羅馬神話故事愛不釋手的我,如今成為一枚不折不扣的神殿控,以蒐集歐洲各處的希臘神殿為樂。這次買一送二,同時看到了三座保存超完整、宏偉到不行、壯觀到想哭的帕埃斯圖姆(Paestum)神殿群。 位於南義大利坎帕尼亞區薩萊諾(Salerno)附近濱海處的這片聖域,在1998年被登錄為世界文化遺產。帕埃斯圖姆的總面積超級無敵大,約有120公頃! 跟其他考古遺址一樣該有的城牆、道路、劇場、方形會堂之類都沒少,但…誰有腳力看這些廢墟啦,直接往三座希臘多立克式(Dorico)大神殿前進吧! 先來看張遺址旁玫瑰旅館(Hotel Delle Rose)所提供的地圖,三座神殿清晰可見,從左到右分別是: 希拉女神殿、海神殿、及較遠些的雅典娜女神殿。可別小看這塊神殿區了,25公頃也是讓人走到腿軟。 第一殿:希拉女神殿(Tempio di Hera),西元前550年為希臘人祭祀天后希拉而建,是這裡最古老的廟宇。 神殿為內外兩層,內層推測為祭壇或酒窖,比起另外兩座其內部空間較為寬敞。 我很喜歡帕埃斯圖姆的理由之一,便是遊客可以自由進出神殿,輕撫著這些千年石柱,並從神殿裡抬頭仰望歲月流逝的刻痕,映照亙古不變的蔚藍天空。 瞧這柱子多麼巨大!這個長方形的希拉神殿短邊有9根、長邊有18根這種柱子呢!OMG~ 第二殿:波賽頓海神殿(Tempio di Nettuno)建於西元前460-450年,因其前後的山形牆幾乎完整的被保留下來,被公認為最美麗的一座,也是我在義大利本島看過最令人難以忘懷的,甚至比希臘本土的任何神殿都還要美。 這座海神殿與希拉神殿比鄰而立,因考古原因也被稱為希拉第二神殿。海神殿的柱子更大、列數較少,完美且驕傲的矗立在絲柏綠園中。夕陽西下,神殿散發出金色光芒,感覺好似太陽神阿波羅要駕著馬車回來了。(海神表示:這我家耶… 第三殿:雅典娜神殿(Tempio di Antena),建於西元前500年,亦被認為是穀物女神殿(Tempio di Cerere),它是三座神殿中最小的一座,曾被作為基督教堂使用過。 看完第三座神廟,太陽也下山了,順道去雅典娜神廟前吃晚餐,這邊提供的義式餐點水準頗高,且面對著神殿的露天座位,剛好可以拍到雅典娜神廟的剪影,頓時覺得晚餐變得崇高起來,價錢也是…哈哈沒關係,美景無價嘛。 自從羅馬帝國衰亡後的帕埃斯圖姆一直荒廢在這片廣大的灌木叢裡,直到18世纪末才被修路工人發現這片廢墟,三座偉大的神殿也才得以重見天日。英國浪漫主義詩人雪莱曾如此形容這裡:「無以言喻的壯觀」。的確,這也是當時讓我一眼為之傾倒,心中的吶喊。


帛琉

Palau

帛琉水母湖浮潛
與水母溫柔共泳

帛琉水母湖浮潛

請注意:這是世界唯一、世界唯一、世界唯一你可以擁抱水母、與水母共泳、而且會把人美哭的上帝的游泳池! 話說,這群世界唯一無毒水母,在2016年因地球暖化可能導致的湖水溫度異常上升,約有數百萬隻的水母突然上天堂去了!作為帛琉觀光命脈的水母湖緊急關閉,之後帛琉海洋保育單位花了近三年的時間努力復育,終於在2019年初帛琉部落領袖宣布「水母回歸」重新開放水母湖,而我何其有幸終能見證這場美麗、神奇的重生! 說到水母,雖然透明美麗,卻會螫人不償命,所以水母形象總是被塑造成海底世界的壞傢伙。而帛琉水母湖的水母,卻是世界唯一無毒水母,是因為很久以前,水母湖曾經是海的一部分,因地殼運動造成周圍海床升高,水母湖便逐漸被隔絕分離,變成一個內陸鹹水湖,裡面原有的生物因環境養份不夠漸漸消亡,最後只剩頭腦簡單四肢也不怎麼發達的水母存活下來。沒有任何天敵環伺,水母們自然就放下自衛的武器,優游天地間,等著我們的親吻與擁抱¬。 熱愛海洋、常駐帛琉,來自台灣的潛導大男孩Lance,引領我們深入島中央,找尋這個被譽為世界最夢幻的場景之一「水母湖」,據說該島附近海域仍有數個無人可至的水母湖。 從帛琉本島搭船至水母湖的小島碼頭,約莫半個小時,沿途海天一色,是無盡的蔚藍。上岸後每位遊客必須先沖水,有如洗禮般的儀式,沖掉身上任何可能會破壞生態的化學防曬油或洗淨劑。接著跟隨看管島嶼的原住民,步行一段約十分鐘、上上下下的礁石小路後,猛然一個轉角,出現眼前的,即是散發著神秘光芒的水母湖。 終於看到傳說中的水母湖了!一踏上棧道,就止不住興奮的直往湖裡查探,果然就可以清楚看到一兩隻可愛的黃金小水母了,超可愛的呀~~~。Lance說,別急,再往湖心深處游去,有一大群水母讓你看滿看飽看到吐。 這裡的水母有兩種,體形較小、透明無色的「月亮水母」,以及體形較大、橘黃色的「黃金水母」,而成千上萬遍布湖中的主角就是這種「黃金水母」,因為黃金水母太吸睛了結果就沒人理會月亮水母了(哭哭。 Lance說重新開放的水母湖數量雖不如從前,但復育的成果仍是值得期待的,尤其日正當中水母們成群浮到水面上行光合作用時,仍讓來過上百次水母湖的他感動不已。 不知是否湖水成份的關係,水母湖呈現一種很特殊的、像寶石一樣的綠色,潛在水中,黃金水母們漸漸向我靠近,我輕捧著、輕撫著這些柔柔軟軟的小身軀,也任牠們悠然滑過我的身體。陽光反射波光嶙峋,水母們似乎也回應著、散發出金色光芒,面對眼前的一切,我似乎能了解Lance的感動,這是我未曾看過的世界,一眼瞬間,面對造物者的神奇力量,再也難以忘懷。華航 台北-帛琉 航班資訊 >  看大家橫七豎八的追逐水母、與牠們嬉戲,有趣極了! 一開始大家都有點緊張,穿著救生衣、戴著浮潛呼吸管,等到Lance一聲令下大家輪流拍水母+比基尼美照時,救生衣脫了、潛管也拔掉了,可愛美麗的水母們完全讓我們忘了自己根本不會游泳啊,其實海水是有浮力的,想溺也溺不死就是了。 我覺得水母們很愛跟我玩耍呢,但Lance說,冰冰涼涼的水母其實本來就很冷感喔,無性繁殖的牠們只是多到在水裡不小心都會碰到,所以一場萍水相逢,不要想太多哈哈。不過,遠至帛琉小島來跟重生的水母共泳,是否也是一種緣分呢! 不太確定在水母湖裡待了多久,一隻隻的水母掠過眼前,像精靈般的漂來又漂走,水母湖裡好像有結界似的,時間與空間感都變得很模糊…。我們大概也累了,是該往棧道游回去了。回游的途中,好像有點不捨這些水母,剛剛大家還一起跳舞的,隨著越往棧道方向去水母也就逐漸消失了。 離開水母湖後,又餓又累,船上一份大便當可以嗑的精光,接下來繼續參加其它浮潛或深潛行程,探索帛琉精采的海底世界吧! 必須說,號稱全世界唯一能與水母共泳的水母湖,也是世界最貴的游泳池;基於保育原因,到帛琉從事任何水上活動都必須要先繳交一百美金的出海稅。所以,來一次水母湖絕對不便宜,但水母湖的美,只要看過一次,絕對會讓人魂牽夢縈,邊看照片懷念不已! 全文照片由帛琉Lance Diving協助拍攝,報名專業、安全、開心拍美照的水母湖浮潛行程,按這裡按這裡Lance Diving小花部落客今生不悔、熱情推薦! 華航 台北-帛琉 航班資訊 >

帛琉深潛體驗
上帝最美的水族館

帛琉深潛體驗

如果說,上帝在世界五大洋安置了許多水族館,那麼,最美的那個,名字就叫做帛琉。 我喜歡稱自己「山女孩」,因為喜歡看山、爬山、滑雪,面對大海我總是站在沙灘上拍拍美照就躲太陽去,頂多拿個浮潛管,在岸邊俯瞰熱帶小魚後,就收工喝啤酒了。然而,來到擁有世界唯一七色海洋的知名潛水天堂帛琉,如果不下海去體驗一下全世界潛客趨之若鶩「上帝最美的水族館」,是不是太對不起上帝了! 帛琉位於南太平洋的熱帶島國,小花航空每周三班直飛帛琉,不到四小時,午覺還沒睡醒就到了這個上帝遺落的珍珠項鍊、彩紅的故鄉…好多頭銜啊XD。行前查天氣常常是預報雷雨,但別擔心,帛琉水域總是「見晴」,只要風浪不太大,幾乎每天都可以跳入均溫29度的大海跟魚兒玩耍。 航機降落於帛琉群島中,人口最多最熱鬧的科羅(Koror),說最熱鬧其實是比墾丁還荒涼,不過原始樸實的氣氛就跟想像中的熱帶小島一模一樣,悠哉悠哉的,而所有食、宿、水上活動也都是從這裡開始。 帛琉的官方語言是英文跟帛琉話,因為帛琉跟台灣甚為友好,很多台灣人住在這裡,所以說中文馬欸通。這次就在熱愛海洋、常駐帛琉的台灣大男孩潛導Lance的帶領下,登上快艇,往上帝的水族館出發!等等…沒有執照?不會游泳?大丈夫!Lance一打二,依他豐富的潛水經驗,無照小菜菜一樣能在上帝的水族館裡看好看滿,let’s go diving! 帛琉潛點大致分東西線,東線主要有水母湖、牛奶湖、鯊魚城、巨貝城,而西線則是大斷層、大藍洞、德國水道等幾個知名潛點,Lance說其實帛琉的潛點多達五十個呢!每個潛點都各有千秋、也都很精彩,所以出海當天就看上帝的臉色,哪邊海況佳、或根據近日潛客回報哪邊能見度佳,就去哪邊追魚去! 通常一日的深潛活動是一隻氣瓶、下二、三個不同潛點。下水前,潛導們會根據這張可愛的潛水圖作簡報,告訴大家這個潛點可以看到哪些特殊魚種或珊瑚,以及水深、海流等注意事項。無照小菜菜們聽不懂潛水簡報無妨,反正潛導會拉著跑就對了,此時眼睛盯著潛圖繪本,既期待又緊張。 我們首先下的潛點是烏龍牆(Ulong wall)。烏龍牆是島嶼下的一個大斷層,擁有各式各樣的魚群跟美麗多彩的珊瑚,不誇張,我在這裡一次看完圖鑑上會出現、腦海中所能想到的各種熱帶魚!還有無數隻可愛的尼莫,躲在海葵裡瞪大眼睛偷瞄我! 時而有魚群向著我衝過來,就在前方不知幾米處突然間又集體轉向了,不知為何大海裡又沒有交通號誌,魚群怎麼不會對撞呢? 時而伸出我的雙手,想摸摸這些在眼前游來游去的魚兒,卻怎樣也搆不著,失去了距離感,也不知過了多久時間,深海裡,只能從指尖、從耳際、從乾涸的喉頭中,隱約感覺到大海的脈動,還有自己不規律的呼吸聲。或許是因為失重、或許是因為失語,如此被大海隔絕且包覆的感覺,理應孤單,但又因為四周是如此熱鬧、精采,每一刻都恨不得用眼睛吞下所有美妙場景,就在這時空模糊的奇幻漂流裡,心情竟是一波一波嗨不停。 順著Lance一個手勢看過去,我的天啊是鯊魚!以前看到鯊魚都是在電視上,無論是水面上那一片象徵性的背鰭,或是驚慌失措的海灘男女,當我一眼看到某個場域的魚群突然淨空,活生生的鯊魚游來有如王者降臨的姿態,和著害怕、加更多的感動,讓我差點在海中尖叫!沒想到第一隻美哭我的竟是可怕的鯊魚…。華航 台北-帛琉 航班資訊 > 接著,在這裡也看到了帛琉的國寶大明星:拿破崙魚。醜醜的、很大隻、但好呆萌好可愛呀!因為額頭隆起很像戴著帽子的拿破崙,此時只恨自己不是高階潛客,不然一定追上去跟牠嬉戲!聽說牠很愛跟人玩呢。我也差點被牠萌哭,尤其想到人類怎麼狠心抓牠來吃呢?! 這裡實在很多帛琉限定的魚種,難以一一詳述,Lance說別留戀了趕緊去烏龍水道(Ulong channel)看群鯊共舞!烏龍水道就在大斷層邊、水深15米,兩側巨大珊瑚夾道、底部為砂地跟礁岩的海底水道,因地形關係這裡的海流十分強勁,小菜菜們別緊張,緊跟著Lance就沒問題。 水道入口處因為海流帶來大量浮游生物,所以超多魚群出沒,沒多久,群鯊果然出現party time!好多好多鯊魚啊,大大小小隻全家都出來逛大海,此時我反而覺得牠們可愛而不害怕了呢,一隻鯊魚王單獨出現的場景比較驚悚XD。 水道中最美的玫瑰珊瑚登場!這恐怕是世界最大朵的玫瑰了吧,每片花瓣裡都住著一兩隻熱帶魚,太逗趣了,根本海底總動員的高級公寓啊,我在超巨大的玫瑰珊瑚花叢上面游了應該有三分鐘以上吧才游過這片珊瑚區。 靈芝珊湖跟鹿角珊瑚也是烏龍水道一絕景。五顏六色的活生生的珊瑚海,保存狀況非常完整,重點是每一株珊瑚都超巨大,樹大便是美,美到我不知該說什麼,只好又哭了。 輕輕的沉向水底砂地,觸摸一下海底的砂,又粗又硬的,跟比基尼沙灘截然不同。突然撇見一隻拖著長長尾巴、三角形的黑色生物,沒錯,是魟魚啊啊啊,暨鯊魚之後眾人期待的神物魟魚現身!我突然覺得這趟完全值了,Lance說這是鷹鷂(spotted eagle ray) (當然是上岸後說的啦),身上白色班點隨著三角鰭的飄動好似在海中飛翔,會電人的尾巴令我想到小惡魔,生人勿近。這照片是隔日Lance捕獲水底最巨大的魟魚魔鬼魟(Monta ray),翅膀伸展開來有四米長,頭部有兩根用來集中海水濾食的手喔,看潛客與魟魚的比例尺,太酷了,下次我也要看! 海龜海龜,平易近人的大海龜,是我最喜歡的海洋生物,在帛琉隨便一處潛點,海龜就不經意的從身邊游過,我知道你跟我想的一樣,想當蒲島太郎是嗎?騎去龍宮打卡要付出一百年的時間喔。 除了天然的珊瑚礁岩景觀,帛琉也有沉船、戰機等沉睡海底的史跡,現在也都成為眾魚開趴的樂園,無論是沿著桅杆的繩索下降到窗邊、或是穿梭機翼與座艙之間,昔日戰火煙消雲散,熱鬧繽紛的海底世界強勢取代。這個時候,Lance膽敢放我們單飛了呢XD 帛琉水底世界實在太精采壯觀,據說超過一千多種的魚類、七百多種的珊瑚及海葵,親眼見過一次,才能深刻了解何謂上帝最美的水族館,更何況還有五十個潛點等著你用一生來累積呢! 因為保育原因,在帛琉從事任何海上活動都需要先支付一百美的稅金,因此在帛琉潛水絕對不便宜,但這裡也絕對是你親眼見過一次後,還會心甘情願乖乖掏錢再來第二次、第三次…無數次的潛水天堂!難怪碰到同船的高階潛客,知道我來帛琉體驗潛水後,就說「第一次就來帛琉,以後其它地方還能去嗎?」 全文照片由帛琉Lance Diving協助拍攝,報名專業、安全、開心拍美照的潛水行程,按這裡按這裡Lance Diving小花部落客今生不悔、熱情推薦! 華航台北-帛琉 航班資訊 >


奈良 (及周邊)

Nara (and nearby)

東大寺餵鹿趣
在奈良遇見神的使者

東大寺餵鹿趣

奈良的榮譽市民,也是以貪吃搶食馳名中外的野鹿們,一直是遊客的最愛;而奈良最有名的世界遺產古寺-東大寺,也是遊客必看經典建築。所以呢,在東大寺前餵鹿,不就是一石二鳥的行程安排嘛。 出「近鉄奈良站」後往右邊走 (「行基師父」像的方向),約20分鐘就會抵達東大寺。話說師父表情好像有點憂鬱??是因為大家都來跟鹿兒玩耍而不參拜嗎?  懶走或帶嬰幼兒同行者可搭市內循環巴士約3分鐘於「大仏殿春日大社前」下車,立馬就有群鹿等著咬你…呃不,是迎接你。  據說每天閒閒無事在奈良古都裡晃來晃去的鹿,約莫有1500隻,頭上長角的是公鹿,無角的是母鹿,其餘就是可愛的小鹿斑比。除了一些不得已必須集中照顧或管理的鹿兒之外,我們所看到的全部都是野生的,而母鹿數量是公鹿的2倍,所以這根本公鹿的幸福世界(咦? 在東大寺參道上趾高氣昂出巡的漂亮公鹿,背景是莊嚴的南大門。  在購買的「鹿仙貝」尚未拿出來以前,每一隻都是乖巧可愛的小鹿斑比,低頭吃草時順便整理草坪。  等到「鹿仙貝」一拿出來,鹿兒們就飛也似的衝過來搶食嘞,我餵得措手不及,還被牠們給咬衣服催促著。「鹿仙貝」是為鹿特製的米麩餅乾,路邊隨處都有得買,看牠們搶成這樣,害我也有點想吃吃看到底是啥味道。  路邊的告示牌愛注意呦,可愛的漫畫說明令人會心一笑,但被鹿兒咬傷的事件也時有耳聞。記得餵完後手要空空的舉起來,這樣現實的鹿兒知道沒得吃了便立刻掉頭揚長而去。  走近南大門不久後,偌大的東大寺即矗立眼前,乍見瞬間真是令人覺得不可思議的巨大。自古這裡一直是日本佛教信仰中心,因此對日本的宗教文化與佛教發展影響甚大,故名為「東大寺」也是理所當然了。  進到世界最大級木造建築的大佛殿(正面寬度57米,深50米),身高15米號稱世界最大的奈良大佛(盧舍那佛)現身,平靜而莊嚴的端坐著,俯看芸芸眾生。  奈良大佛到底有多大? 看看從木洞裡鑽出來的人,原來這木洞的尺寸就等於大佛的鼻孔大小,好驚人。到大佛殿參拜時記得來鑽一下(鼻孔XD)喔,據說會帶來好運呢。 傍晚走出東大寺,驚見鹿兒們也集體下班了,正準備過馬路回家。 跟著下班的鹿兒們回到了牠們的家,發現這裡住了好多神的使者啊…。  奈良人們相信鹿是天神在世間的使者,相傳西元八世紀時奈良的守護神藤原氏便是騎著白鹿遷都來到奈良的。原來奈良的鹿已與當地人們和平共存了上千年,這份情誼真得很令人感動,牠們雖然貪吃…但還是可愛到很可以被原諒的。嘿~小斑比你別再看了,你不能吃我的草餅啦,會拉肚子喔。 

牡丹御寺長谷寺
奈良 關西最大牡丹花寺

牡丹御寺長谷寺

所謂「御寺」呢,就是被欽點的意思,每年四、五月奈良長谷寺內七千多株牡丹花盛開,朵朵開的比臉大,花團錦簇,襯托著優雅的古寺,故賜名為「牡丹御寺」。 長谷寺位於奈良北方,從大阪搭「近鉄大阪線」大約一小時可到「長谷寺」站。下車後徒步15分到達長谷寺入口「仁王門」,由此處上看是座大寺。  仁王門旁就有小小花園,開滿各種花朵如杜鵑、櫻、紫藤,很是熱鬧。 哇,一進門立馬捕獲大紅牡丹! 美到讓我差點掉淚。 長谷寺的特色就是這個上達本堂前的木造登廊,兩個轉折共分為上、中、下三段,共399石階,因為每一階都低低的,雖然看起來很長,但走起來不太累。廊間吊掛優雅的長谷燈籠。  傳說1039年奈良的春日大社社司為兒子病魔還願而造登廊,拾級而上到達本堂參拜,頗有祈福登天之意。登廊旁便是整片的牡丹花園喔,可以邊登廊邊賞花。 身處雲霧飄渺的深山古剎,我第一眼的花王牡丹,天啊真的好美,心中滿是感動與傾倒。因為邊登廊邊拍照,於是乎遲遲無法攻頂。 轉了兩折終於來到高處。     在本堂前往下望,才發現已經爬了好高,滿山綠意間的灰色屋瓦層層疊疊似幽境,長谷寺果真是個大寺。  除了牡丹,這裡也開滿了各色花卉,「花之御寺」果如其名;嫣紅杜鵑開滿寺前。 石壁上紫色芝櫻悄悄蔓延。  好,重點放回牡丹。不似櫻花澎湃眼前的千軍萬馬之姿,這傲春遲開得百花退讓的牡丹,果如太白所言,「一枝紅艷露凝香,雲雨巫山枉斷腸」啊! 又聞「層層仙衣不用剪刀」,如此形容牡丹花瓣更是一絕!  突然能明白「牡丹花下死,做鬼也風流」這句話。 圖有真相,牡丹真的比臉大!  路邊店家販賣當季牡丹,好像也不昰太貴,若不是家住海外,真想帶一盆回家。 看到這兩張海報,分別是長谷寺的牡丹祭與櫻祭,就知道長谷寺真的是花名遠播。我第一次的牡丹花賞,總算不虛此行了。 

紫陽名所三室戶寺
關西最大最美紫陽花寺

紫陽名所三室戶寺

百花輪番綻放送走了春天,宣告夏季到來的昰,最清新可愛的紫陽花,開始滿山遍野爆炸蔓延。 乍聽紫陽覺得陌生? 其實就是如鄰家女孩般,大家一定在某個轉角不經意見過的繡球花呢。  因花朵團簇如招親繡球,台灣人俗稱紫陽花為繡球花,可我更愛紫陽高雅之名,絕非媚日,而是白居易曾題詩道:「何年植向仙壇上,早晚移栽到梵家,雖在人間人不識,與君名作紫陽花。」 瞧,人家本來就有個這麼有氣質的名字嘛,走吧,跟我到詩中名符其實的「梵家」: 關西奈良附近賞紫陽名所「三室戶寺」,一起迷失在紫陽花叢裡吧!  「三室戶寺」是古日本西國三十三所觀音靈場之一,想當然耳是一座重要的史蹟古寺,其中的枯山水、池泉庭院占地就有5000坪之大,其中又以栽種了50種、上萬株紫陽花的「紫陽花園」最為著名。 紫陽花園中錯落著筆直的杉樹,斜面植栽沿著地勢綿延起伏,如瀑布般傾瀉的綠意注入多彩的紫陽花叢中,可是日本人津津樂道的絕景啊。  紫陽花的顏色會因為土壤酸鹼度不同而有變化,所以經常得見同一株紫陽卻有不同顏色花團,同一朵紫陽花團顏色也有深淺之別,莫怪紫陽花語為「善變」,看看這些五彩繽紛的「善變之花」,果然「花心」還是比較引人入勝呢。  看到美麗純白、細緻如蕾絲般的白色新娘紫陽,頓時讓人想婚了?!  來了來了,三寺戶室的招牌情人花: 心形紫陽(Heart),這簡直太浪漫了啊啊啊(感動暈死中)。拍心形紫陽可是要排隊的喔,排在一堆情侶後面,倒也覺得幸福。  即便是一小株,倚著百年石碑,也楚楚可憐的惹人疼啊。 「花寺」三室戶寺除了是著名的賞紫陽名所之外,荷花也是參拜重點。我賞紫陽時節適逢荷花帶苞,本堂前的煙霧繚繞,更襯托出荷花的清麗脫俗,想必七月滿池盛開時賞荷肯定更有升天感了,阿彌陀佛,美哉美哉。 賞完花,記得在美美的庭園裡嗑碗清涼的「紫陽限定」紅豆抹茶挫冰,品嚐濃濃的日本初夏味道。 三室戶寺由山門、青杉、紫陽所共同形構的「定番」花景,在紫陽盛開的季節裡,真是讓人嘆為觀止,久久不捨離去。   搭乘京阪電車到「三室戶駅」下車往東步行15分鐘,便可到達三室戶寺,每年的紫陽花季期間(6/1-6/30) 從京阪電車站的「三室戶駅」或JR的「京阪宇治駅」也有相對應的「紫陽花號(アジサイ) 巴士」搭載賞花客前往喔。 千萬別為錯過的櫻花季扼腕,六月的紫陽季,絕對讓人「花心」愛上。


奧克蘭 (及周邊)

Auckland (and nearby)

騎馬看火山湖
紐西蘭最優美騎乘地

騎馬看火山湖

紐西蘭北島到處都是廣大的牧草地,放眼望去盡是風吹草低見牛羊(還有可愛的草泥馬);換句話說,根本是台灣清境農場青青草原放大兩百倍。於是乎,各種農場相關體驗活動應運而生。剪羊毛擠羊奶看多了,這裡要用力大推的是台灣少見超好玩又帶點刺激的,騎著帥馬去看火山綠湖! 紐西蘭各地都有騎馬活動,舉凡海邊的湖畔的山上的樹林的農場的都有,就看你想在哪種環境中騎馬,可向各地旅遊中心詢問。既然來到北島這塊超級大牧場,我就夢想在草原上策馬奔馳…想太多其實是騎馬慢慢走啦,所以我選擇的是靠近羅托魯瓦(Rotoruwa)附近一個非常優美的鄉村湖畔(Lake Okareka)體驗2小時的騎乘(horse trekking)。 這裡的馬跟其他國家相比,還真的是我所騎過最壯碩的呢,果然水好草好空氣好,於是馬兒長的肥肥又美美。 報名時要先跟農場說明體重跟性別,騎馬嚮導會先幫你挑好適合的馬兒,到農場後就戴帽上馬啦,喔對了最好身著長褲靴子,這樣比較帥氣喔(根本就是想拍照XD)。 一組騎乘者大約是10人上下,有90分鐘、120分鐘或甚至更長的時間可供選擇。別以為騎乘一天很容易,只騎2小時的我下馬後腿筋已廢。 騎馬時前後各一嚮導,所有騎乘者排成一列,大家開始穿越低地的農場,樹林,越過一處又一處的牧草地,漸漸往小丘上爬高。 此時明顯體會到每匹馬兒脾氣不同,遇到不乖的,騎起來還真是有點可怕;突然不走或突然跑起來的,真的會嚇死人,不過我超愛這種小小的刺激感。 約莫一小時後到達至高點,這裡可以看到美麗的塔拉薇拉湖(Lake Tarawera)跟塔拉薇拉火山(Mt. Tarawera),牧歌般的風景,藍天碧湖綠草地,簡直像騎馬來到了仙境一樣。 嚮導讓大家在這裡稍事停留照照相後,再往回程方向慢慢騎下坡,不過下坡時得注意身體盡量往後傾喔,此時的馬兒要是不乖,神經會死幾百條。 像這匹頑皮的白馬就是偏離跑道躍上牧草地,把騎乘者給嚇壞了。下山後轉個彎再度進入低地恬靜的歐卡雷卡湖畔,最後再沿著湖畔就騎回農場了,下馬時還依依不捨跟我的馬兒說再見呢。 沒騎過馬的都可以來騎乘體驗喔,只是騎完後真的讓人想好好學騎馬了。 (歐卡雷卡湖騎乘體驗預約網址:https://www.treklakeokareka.co.nz)

懷卡托河
夢幻划艇

懷卡托河

划艇(Kayaking)在台灣並不常見,但在紐西蘭卻是一項非常熱門的水上活動。 聽說海濱划艇因有潮流划起來很費力,而湖裡划艇風景較無太大變化,於是我選擇了在紐西蘭最長的懷卡托河(Waikato)上划艇,而且是划向滿天星光與浪漫螢火蟲喔! 先來認識一下紐西蘭的螢火蟲(glowwarm)。這不是夏季台灣山區常見飛舞的螢火蟲,而是一種貌似蚊蚋的幼蟲,喜棲息在濕暗的環境如地底、有水流的洞穴裡,遮蔽的河岸石壁上。 這幼蟲就掛在壁上放出很多黏黏的絲線來補食獵物,捕到了就收線吃掉,而那美麗的幻藍光芒其實就是為了吸引獵物過來,屁屁上會發光的排泄管。 懷卡托河划艇報到處在劍橋鎮(Cambridge)附近,奧克蘭往南車程約1.5小時,可事先向劍橋鎮的遊客中心詢問。活動全程約4小時,嚮導會先集合教大家划艇的基本動作並穿上救生衣,日落前出發,沿著河流方向划向樹林深處的小支流。 準備下水的雙人艇 一開始划艇時,有點手忙腳亂,但與partner協調口令左右一致後,馬上就能上手,而坐後座的人記得要腳踩尾舵控制方向。 美麗的懷卡托河緩緩流著,日落時分更顯寂靜動人,景色很療癒。 划累了看看就近在身邊的河水,感覺很好。 天色漸暗,大家划到一處隱蔽的樹林裡上岸休息, 此時嚮導開起營火趴,大家喝喝酒聊聊天吃吃小點心,我則認真的尋找天上的南十字星…因為聊天要講英文有點累XD 休息過後重頭戲上場,划艇隊開始分組,各組嚮導引領划入更小更僻靜的河道。突然大家在黑暗中一陣驚呼,只見兩側樹林掩蔽的峭壁上,幻藍光芒點點閃閃,大家都半躺在艇上靜靜漂動,欣賞著螢火蟲美麗的燈光秀,此時抬頭一見,天啊剛好一整條銀河劃過天際!星光璀璨,螢光浪漫,這根本少年啪的奇幻漂流啊! 如此努力且美麗的划艇活動,就在讚嘆聲中繼續划向回程而結束,雖然因為完全天黑很難照相留影,但此情此景永遠烙印在腦海中。

懷特莫 Waitomo
必玩「黑水漂」

懷特莫 Waitomo

懷特莫(Waitomo)距離奧克蘭約3小時車程,是個非常奇妙的地方。 乍看這裡一片綠草如茵,牛羊成群,好個恬靜優美的鄉野風光, 其實,地底下可是暗藏玄機,驚險又刺激。 這昰板塊撞擊後上升的地下洞穴 原來懷特莫的地下係屬石灰岩質,當地豐沛的水量長年衝蝕的結果,地下伏流鑽進鑽出,形成了一處處黑暗神秘的地下洞窟與窄道,裡面有著各種奇形怪狀的鐘乳石,更有著每年吸引數萬人來的藍光螢火蟲,於是紐西蘭人就發明各種地底探險活動,引領著愛冒險的遊客進入這「失落的世界」。 很難想像潺潺小河下竟是失落的世界 失落的世界照片看板 黑水漂(Black water rafting)是紐西蘭僅有的地底洞穴探險活動。「黑水」就是地底伏流,「漂」就是讓愛冒險的你身著潛水衣(裡頭可穿泳衣),頭戴安全帽,套著像輪胎一樣的大橡圈,噗通跳進黑水裡隨著水流方向漂流。 有各種尺寸的潛水衣試穿 「黑水漂」出來就變成「白水漂」 然而在伏流不見之處,你必須起身,用盡各種方法,攀爬垂降鑽洞游泳跳躍,快癱了也要爬出去。 跟我一起黑水漂的弟弟忽然鑽出 當然嚕,辛苦的代價是令人難忘的,當關掉頭上的探照燈,緩緩的漂在伸手不見五指的黑水裡,耳邊除了水流聲,一片寂靜。等到漂進一條約2公尺高的小隧道後,一抬頭竟是滿天的璀璨,發出幻藍色光芒的螢火蟲正在召喚、迷炫著你。洞窟內遊客無法自行拍照。 整個懷特莫大約有4、5家不同的公司經營黑水漂行程,據說每家所承租的探險洞穴都不一樣,而每處地底洞穴都是隸屬於地上的農場主人。 整個黑水漂過程從2小時到7小時都有,端視個人身體狀況及時間可做選擇。平常不常運動的我選擇了4小時的黑水漂/爬,虐完後,腿軟三天~~ 如果你愛冒險愛享受刺激,來到懷特莫絕對不能錯過黑水漂這個特別的探險活動,記得先上網報名拿折扣喔

天空塔 Sky City
360°無敵觀景

天空塔 Sky City

住在紐西蘭最大的城市奧克蘭有多舒爽? 當台北市每平方公里快被10000人擠爆時,這裡卻只有1300多人悠哉的駕著帆船吹吹風。所以,站在奧克蘭的至高點天空塔(Sky City)往下環伺,抑或搭渡輪到對岸的德文波特(Devonport)回望整個奧克蘭,你會驚嘆,奧克蘭原來是個被蔚藍海洋包圍著的、綠意盎然的大公園城市!Sky City塔高328m是南半球最高的塔喔,乘坐電梯可來到51層(186m)的環形落地玻璃觀景台(Main Observation Level),每走幾步便架設有圖文風景解說對照圖,讓你可以好好的認識整個大奧克蘭。最有趣的是,其中一部分的地板是透明玻璃,膽大如我走過去還是覺得腳癢癢頭麻麻。  環顧四周,在陸地部分可以看到這座城市處處是綠地, 而城市外圍則是海洋與島嶼交織的美景。 從這層樓可再換乘電梯上至更高的60樓(220m),視野更加遼闊。看累了,記得到50樓的Sky Cafe,坐下來喝杯咖啡或嗑隻冰淇淋,這大概是全紐西蘭視野最棒的咖啡廳了,不時還可以看到窗外「經過」的體驗自殺..嗯不昰啦是高空彈跳的挑戰者XD 在天空塔上初步認識奧克蘭之後,再搭船前往另一處更美更怡人的觀景點;德文波特。從天空塔沿著最熱鬧的血拼皇后街(Queen Str.)往海邊方向步行約15分可到渡輪碼頭,往來奧克蘭與德文波特的船大約每30分一班,航程約12分。 德文波特的房舍沿著港灣跟小丘而建,建築風格充滿著濃濃的英式復古風,住在這裡的都是豪野人。 下船後往維多利亞山(Victoria Mt.)一路向上,慢慢走大約20分可至坡頂,這裡的視野真是太讚了啊~ 剛剛在天空塔上遠眺的海及島嶼,此刻躍然眼前, 而奧克蘭的城市天際線也清楚呈現! 坐在如茵的綠草地,吹著不黏不膩的海風,看著城市望著海洋,感受著所謂「地球上最後一塊淨土」的城市脈動。如果時間充足,建議可在此處待至日落,絕對是值回票價的夜景饗宴喔。  


維也納

Vienna

金色大廳
遇見維也納愛樂

金色大廳

來到音樂之都維也納必然要聽場音樂會,要聽音樂會必然要選擇歐洲第一把交椅「維也納愛樂」(Vienna Philharmonic),而要聽愛樂必然要來到其駐紮地「愛樂大樓」(Musikverein)。 愛樂大樓建於1867至1869年,紅白色相間外牆是義大利文藝復興式建築,屋頂有若希臘神殿之山形牆,中層矗立著音樂女神像,樸素且典雅。 愛樂大樓裡共有六個音樂廳,其中最大也最華麗的就是「金廳」(Großer Saal),它是維也納愛樂的常年演奏廳,其金碧輝煌的建築風格和細緻璀璨的音響效果,贏得了金色之稱,而每年的新年音樂會就是在這裡舉行的。金廳的屋頂為平頂鑲板,上面的繪畫非常精彩,以「阿波羅與九繆斯女神」為主題,清楚傳達了文學、藝術與音樂寓意。音樂會聽累了可以抬頭數數是否十位神祇。金廳長方型的基本結構已是一個好音響空間的基本條件,聽說為了完美的音響效果,每個包廂的分割與牆面女神柱的排列,也都經過了縝密的計算喔,而天花板和牆壁也使用了防靜電干擾材質,以期全場聽眾都能聽到均質的音樂,所以…票不用買太貴太前面,後面音效一樣讚。在金廳舞台上方有著歐洲最大最美的管風琴。從舞台上(樂團後方)往前看金廳,這昰我最喜歡買的位子,因為離樂團超近,可以清楚看到指揮的表情與動作,音響效果更是驚人,只是會有全場觀眾注目的顧慮,不能隨便打瞌睡。你能想像1872年到1875年間,布拉姆斯可是在此當家呢! 高水準的維也納愛樂是很多指揮家的夢想,包括馬勒、卡拉揚、伯恩斯坦、祖賓梅塔、勒圖等大師。此時若能坐在現場聆聽,在「世界首席樂團」與「世界第一音樂廳」的相互輝映下,真會激動到淚流滿面。金廳共有1654個座位和大約300個站位,所以,看準愛樂的表演場次,訂票去吧,就算遇不到愛樂,常在金廳演出的維也納交響樂團(Vienna Symphony)也是超棒的選擇! 如果不昰太熱門時段或太夯的指揮或曲目,票通常不貴喔,進出金廳數次的我,單場從不超過50歐元。若不怕久站,站票就是天殺的2到5歐元簡直超值到天邊嚕。愛樂大樓節目與訂票網址: https://www.musikverein.at/

藍色多瑙河
世界遺產瓦豪河谷船旅

藍色多瑙河

約翰史特勞斯如是說:藍色多瑙河,於是我來到維也納近郊的瓦豪河谷(Wachau)一探究竟,到底多瑙河是否如傳說中的藍色呢? 瓦豪河谷自古以來因居地形要衝,加上沿岸優美的葡萄園風光及充滿古老歷史建築,於2000年被登錄為世界自然文化遺產,其中從小鎮梅克(Melk)到克雷姆斯(Krems)的這段順流船旅,是多瑙河最美的一段。 多瑙河遊船航行時間約從4月至10月,從維也納西站(Wien Westbahnhof)搭火車出發,車程約一小時首先來到船旅的起點,以大修道院聞名的梅克。 梅克修道院居高臨下,街上到處都看的到它龐大的身軀。 梅克修道院可是奧國境內最大的巴洛克建築體,紅頂黃白相間的外觀很醒目。但與其說是修道院,我認為更像皇宮,裡頭的教堂、祭壇、圖書室、眾多廳堂與房舍裝飾華麗且繁複,令人吒舌。離開修院後照著指標往河流方向步行而下即可至船塢碼頭,於是,傳說中的多瑙河出現啦,但竟然不昰藍色,而是「綠豆湯」的顏色啊!沿途葡萄園與山巒串連起緜延的綠意,嗯,沒錯,的確是「綠豆湯多瑙河」,炎炎夏日還真想來一碗。經過河邊餐廳與酒坊林立的史匹茲(Spitz)後,遊船到達多瑙河畔最可愛的小鎮,杜倫斯坦(Dürnstein)。 此地最醒目的建築物即為碼頭邊這座科雅赫倫修道院(Chorherrenstift),藍白相間的巴洛克式鐘塔非常吸睛,搭配後方紅頂黃牆的修院房舍堪稱一絕。後方山頂矗立著克恩林佳堡(Kuenringer hof),是12世紀英國的獅心王理查路過此地時被奧國大公綁架監禁的案發現場,後來英國付出高額贖金才將國王贖回。 杜倫斯坦小小的,全鎮逛完大概不用一小時,但可愛極了,濃厚的中世紀風情令人想多待一下呢。近距離再看一眼如童話般的藍教堂最後,遊船來到克雷姆斯,也是最後下船處。克雷姆斯也是個中世紀小鎮,但比杜倫斯坦大許多,從碼頭走到車站約需半小時,如果還有腿力,不妨進舊城區繞繞,城裡有不少古意盎然的碉堡及教堂,街上也很多葡萄酒店鋪,試喝買醉後,再慢慢搭火車回維也納吧。克雷姆斯童話般的城門

中央咖啡館 Café Central
維也納最美咖啡館

中央咖啡館 Café Central

走在維也納街頭,總能不斷感受十九世紀末那個美好年代(Belle Époque)所留下的建築美學與生活氛圍。 曾經是上流社會的黃金時代,如今成了遊客回顧與感傷的美麗痕跡。維也納為數眾多的咖啡館,正見證了當時的美好。 被譽為維也納最美咖啡館,也是世界前十名美麗咖啡館之一的中央咖啡館(Café Central),曾是菲爾斯特宮殿(Palais Ferstel)的一部分,1860年建築師菲爾斯特自義大利返國後建造了這座宮殿,昰當時奧國境內最時髦的建築。爾後維也納證交所和奧匈銀行也都曾在此營業,氣派非凡。 1876年,中央咖啡館正式開幕,直至二十世紀漸為知識分子重要的聚集地,如佛洛伊德、托洛斯基等人經常到這裡喝咖啡聊是非,其中最為人樂道的也就是現在每天門口坐鎮的這位老兄。奧國詩人作家艾登柏格(Peter Altenberg, 1859 –1919)非常喜歡到咖啡館寫作,曾被稱為「咖啡館詩人」,據說要給他的信件乾脆直接寄到中央咖啡館。而著名的這一句「我不在家,就在往咖啡館的路上」就是他講的啊! 咖啡館內挑高的空間,細細的大理石柱,像傘柄一樣支撐著拱頂,一道道裝飾著金色花朵的美麗條紋,交錯出優雅迷人的穹廬,如美好年代。 畫面延伸至盡頭,有著奧國國王與西西公主的畫像。這裡每天傍晚五點後都有Live爵士或流行樂鋼琴演奏,在維也納街頭走累了,不妨來中央咖啡館坐下來,在這有如華美宮殿,又如精緻教堂的空間裡,點杯咖啡、來份甜點,任憑疲憊的身心在鋼琴流瀉的樂音中得到救贖。


溫哥華

Vancouver

西摩山滑雪DIY
溫哥華CP值最高滑雪場

西摩山滑雪DIY

每當大家提及加拿大的滑雪勝地,著名的惠斯勒(Whistler)總是首選。但對於沒能租車或停留溫哥華時間不長的遊客而言,不需大費周章遠至惠斯勒,就在溫哥華市區附近就有很棒的滑雪場喔! 如圖所示,溫哥華市區北面群山就有三個雪場,從左至右分別是西普瑞斯山 (Mt. Cypress)、格勞斯山(Mt. Grouse)、以及本文要介紹的西摩山(Mt. Seymour)雪場。這三個雪場從Waterfront港邊往山上仰望即可清楚瞧見,可見有多近嘞。 到底要選哪個雪場來爽滑呢?根據大眾交通、纜車票、及裝備租借價格總評比,最左邊的西普瑞斯雪場雖然最大但也是最貴的;中間的格勞斯山雖以賞景聞名但也必須多支付45加幣的觀光纜車(Sky ride)上山後才能到達雪場;而西摩山雪場則麻雀雖小五臟俱全,是三處雪場中CP值最高的,交通近又方便。 西摩山雪場的滑雪接駁巴士是從溫哥華東邊的捷運站Rupert Skytrain Station發車,出捷運站後對街就是候車處,雖然沒有明顯站牌,但雪季期間往往可以看到一堆已著裝的滑雪客在排隊,頗好認。接駁巴士單趟車資8加幣,上車購票,車行約一小時就到終站的滑雪場。 一下車就衝往雪場,先來看一眼美麗的雪景,令人心曠神怡啊。 巴士下車處就是雪具租借中心門口(Alpine Activity Center),纜車票也在裡面購買。 雪具租借費用一日41加幣(2016/17),這裡簡單說明一下基本雪具租借;雙板(ski)裝備為: 雙板(ski)、雪鞋(boots)、雪杖(poles)。單板(snowboard)則是: 單板(snowboard)、雪鞋(boots)。如果自己已有這些裝備當然就可省下一筆可觀的租借費用,重點是你要有本事從台灣飄洋過海扛過來。 纜車票買好後將收據放在身上明顯處以備驗票即可,然後拿著雪具費收據往後台走,工作人員會協助你丈量尺寸找到適合自己的雪鞋,並教導如何穿脫。 挑好鞋後,工作人員就根據你的身高體重及滑雪程度,挑適合的板子,並調校雪鞋與板子的鬆緊度。這邊提醒大家如果是新手或初學者一定要告知,因為鞋板間的鬆緊會因滑雪程度而異,若沒調好而摔倒的話很容易受傷啊。 至於滑雪服裝這邊也有得租借,一套雪衣褲28加幣,但就別奢望前一位是香香的歸還給你穿。必要的滑雪手套跟雪鏡沒得租借,最好能事先準備,因為這裡賣超貴的! 大家都說滑雪是個「燒錢」的運動,的確,這邊的雪具費加纜車一日券(成人)就要110加幣。所幸這邊晚上也有開放夜滑至十點,所以下午兩三點後開滑,滑雪費用大概可以打個八折呢,還可以看整個溫哥華市區的壯麗夜景,推~~。 在裝備中心裡搞定雪備後也快被熱暈了,趕快出來透透氣準備開滑。一見藍天白雪,連綿的山脈、開闊的視野,真令人迫不及待要俯衝而下了啊! 滑下山坡後,再搭纜車上山,順便歇歇腳看看風景。平日的滑雪客並不多,滑起來真的太舒爽啦。 西摩山共有超過23條難度不同長度不一的雪道,也有號稱讓單板高手挑戰各種花式技巧的地形公園。我最喜歡這裡專為初學者打造的「魔毯(magic carpet)」,長達134公尺的上坡電扶梯,讓滑雪菜鳥不用再穿鞋扛板爬坡爬到腳抽筋。  (照片來源: http://www.ottawacitizen.com/sports/ ) 看看西摩山的雪道圖,即便這裡是溫哥華最小的雪場我也是滑不完呢,很抱歉我的照片裡就只有一條雪道,因為小菜鳥我一條還沒滑過癮就天黑嚕。 雪場有餐廳提供簡單的餐點跟熱飲,可以墊個肚子。如果還有力氣,建議繼續夜滑,因為山下景色美麗耀眼像寶石一樣,可惜我手機凍暈了無法拍照。 滑了一天,看完夜景,人已作廢,準備下山去。因為接駁巴士班次不太多,記得先問好下山的車次,一樣就在裝備租借中心外頭搭這種看起來狠夠力的接駁車下山嚕。 關於更詳細的雪道說明圖,及當季雪具租借費及纜車費、還有接駁巴士時刻表,或是滑雪課程的報名,都可以上西摩山官網查詢喔~滑雪不求人,DIY一日輕鬆滑走溫哥華! http://mtseymour.ca/華航 台北-溫哥華 航班資訊 >


靜岡

Shizuoka

靈峰登拜富士山(一)
富士山全自助攻略本_行前準備篇

靈峰登拜富士山(一)

話說,平常不太運動的我,幾年前曾傻傻跟著好友們,硬是衝上了台灣第一高峰:標高3952M的玉山主峰。不太確定自己到底怎麼攻頂又全身而退的,只記得當時的成就感整個被厭世感給取代,下山後累到發誓這輩子不要再登山了…。 之後的某個冬天,爽泡在富士山下河口湖畔的溫泉裡的我,望著正覆著雪、美麗無比的日本第一高峰:3776M的神山富士,體內潛藏的登山魂,好像受到召喚似的,當下又立了一個傻誓「我一定要登上富士山頂!」沒錯,我不爬則已,要爬就爬最高的,哈哈,明明就弱的要命,到底是在執著什麼第一啦。 於是乎,就在令和元年的夏天,在玉山及富士山神的眷顧下(姊妹山的概念),我竟然完成了這個夢想。誰說新手就不能爬大山?看看我怎麼自助登頂、挑戰富士山吧! 富士山只在每年的七月初至九月初開放大眾登山,其餘時間基本上是封山狀態;不是不能登,而是結冰覆雪、火山落石的高危險地形,必須要特別申請的專業登山客才能上去,所以一年之中僅開放的兩個月總是湧入大批國內外人潮。 而富士山作為大和國「信仰的對象與藝術的泉源」,於2013年被登錄為世界文化遺產後,登頂朝聖者更是絡繹不絕。葛飾北齋的富嶽三十六景版畫之一「凱風快晴」,描繪的就是夏日陽光照耀下的「赤富士」,我們要登拜的,也就是這樣的紅色富士山。 (圖片來源: wikipedia) 富士山共有「4+1」條登山路線,分別是從各登山口五合目出發的吉田、須走、御殿場、及富士宮路線,還有近年來富士市力推的「從海邊到天空的3776」路線。 (圖片來源http://www.fujisan-climb.jp/) 吉田路線是山梨縣河口湖側歷史悠久的經典路線,近東京,沿途山屋最多、設施也最完善,作為登山官網推薦新手的最佳路線,結果就是登山道上常常「大塞人」。除了吉田,其它路線都屬於靜岡側。須走路線最著名的是登山口附近一大片的蔥鬱森林,以及傳說中會斷腿筋的「大砂走」下坡路段。富士宮路線因地緣關係,很多日本旅遊團會帶著關西、名古屋或靜岡來的旅客走這條,除了上下山路線加起來最短,還可以順道一遊附近的富士淺間大社。 至於御殿場路線與3776路線,新手請三思;御殿場線的長度幾乎是富士宮路線的兩倍,來回時間最久、有著更長的「大砂走」坡段,難度頗高;而3776路線要從市區海拔高度0開始走,後接富士宮路線上山直到山頂3776m,全長42km、行走時間4天3夜…聽我的,新手要認命,不然會要命。下圖為四條主要登山路線概況比較: (圖片來源http://www.fujisan-climb.jp/) 我們預定八月底登山,收集資料決定行程與路線後,五月初山屋網路開賣那一刻就開始搶床位、接著採買登山裝備、到行前郊山鍛鍊跟裝備測試,其實花了不少時間為第一次的海外登山做準備。然後平常沒事就多做善事以集氣、集人品,我們深信唯有良好的天候條件,才有登頂的可能,剩下的,就是意志力了。 富士山天氣預報網 關於登富士山的裝備,有圖有真相。簡單說來,除了內層排汗衣+中層保暖+外層防風衣的洋蔥式穿著,其它較特殊且個人建議必備品為:頭燈、雨衣(含背包套)、防水手套、登山杖、綁腿。另外由於山上沒有水(當然砸錢就有),女生可以帶簡易的卸妝用品及更換的貼身衣物,但男生帶的話會被笑。 搭乘小花航空可以選擇從東京(每天很多班)或靜岡(每週二、五)進入,也就是說,可以走吉田路線或是富士宮路線。從成田或羽田機場都有直行河口湖的巴士,或到東京車站、新宿車站轉乘巴士也很方便,不但車次多,也比搭JR更省時省錢喔。從靜岡進的話,也有直達富士宮登山口的巴士,如果人品夠好,根本不須登山在飛機上就先讓你拜見富士山喔 (誤)。 羽田、成田機場來回河口湖 富士急行巴士(新宿、靜岡、其他) 通常登富士山需要花兩天一夜,當然「彈丸登山」(當天打來回)也是可能的,只是一路上都有警語禁止危險的彈丸登山,就像海關前寫著禁帶水果這樣,不強制禁止就看你怕不怕死。 由於我們選擇最適合新手的吉田路線,所以預定的山屋就是位於八合五勺處(3450m)、也是吉田路線上最高的「御來光館」,這樣隔天清晨攻頂可以晚點出發,或是睡到直接在山屋看日出XD。由於御來光館床位很搶,千萬注意網路開賣日期,下好離手喔。 御來光館訂房網站 富士山吉田口旅館組合 御來光館是吉田五合目開始登山後的第十五間山屋,就算不住御來光館,其他山屋感覺也都差不多,反正由高往下訂就是了,越接近山頂尤佳。 這裡說明一下,富士山的高度是用「合目」來標識的,所謂「合」是盛米或盛酒的容器單位,「目」是日文中第幾個的意思。有人說裝10杯米倒出來的形狀就是富士山;也有人說昔日登山修行的和尚,每走一合目就會停下腳步、喝喝小酒,這樣一路走到山頂大概喝10杯,所以富士山頂就是十合目…噢,這喝酒的理由好棒棒!不過高山上容易缺氧,沒練過還是別輕易嘗試買醉啊。 待續華航 台北-東京機票資訊 >

靈峰登拜富士山(三)
富士山全自助攻略本_登拜下山篇

靈峰登拜富士山(三)

好不容易到達了八和五勺、標高3450m的全日本最高山屋:御來光館,雖然疲累,亦難掩興奮之情。或許這就是每座高山回饋給愛山登、登山者的甜美果實吧,只緣身在此山中,攻不攻頂似乎變的不太重要了……喂!別想為了睡懶覺找藉口,半夜三點請準時出發攻頂、等待日出「御來光」! 跟山屋裡的美眉 (不知為何每間山屋裡的工作人員都是帥哥美女^^)詢問攻頂路線以及下山路線後,就早早滾去睡了,結果大家都眼睜睜地高山煎魚煎了大約五小時,起床準備攻頂看日出。關於日出預測時間,都可以詢問山屋,萬一身體不太舒服或真的起不來,其實待在御來光館看日出也是不錯的選擇,還可避開摸黑攻頂的人龍…夭壽長的人龍。 從3450m的御來光館走到頂上3776m其實不到一公里的路,但我們卻走了將近2個小時!除了因為上升坡度挺陡的、路上又都是狹窄的岩場地形,最大的因素是夭壽長的攻頂人龍。大概從凌晨一兩點開始就陸陸續續有人上山攻頂,尤其是住在下方山屋者。清晨3-5點間幾乎全富士山上的人都集中在這一公里的朝聖之路上,龜速前進。雖然走走停停好像沒那麼累,但因一夜無眠,加上頂上溫度低(0-5度),大家就像喝醉酒似的搖搖晃晃前進著,一臉恍神樣。 等等,說好的御來光呢?走著走著天就悄悄地在一片濃霧中亮了…早知道在山屋裡睡到自然醒啦齁!不過沒睡著當然也沒有自然醒的可能性,還是乖乖上山碰運氣吧,於是我們就在這片「御來霧」中抵達山頂,迎面而來的就是日本最高神社:富士淺間大社的山頂奧宮(奧:終極、最上之意)。 衝啊,這裡超好敗拜!誰會費盡千辛萬苦到達這裡而不買個山頂限定御守或寫個夢幻御朱印就下山呢!頂上奧宮大概是全日本最早開門的神社吧,裡頭的神職人員也很辛苦,都要起的比雞早,不過看來都神采亦亦,因為香油錢也是強強滾進來啊哈哈。 這裡特別介紹一下頂上奧宮的御朱印,其赤紅色印料可是滲了富士山的火山砂製作的,非常特別。御朱印是一般人到日本神社或寺廟的參拜證明,除了各寺社的專屬印章、師父(或宮司)也會用書法寫上神社名或代表寺社的一句話,有時也會畫上限定圖案,最後再押印日期,非常具有紀念價值。尤其頂上奧宮的印料來自3776m的天界、登頂時踏過的砂,至今再度翻閱這篇御朱印時,指尖輕觸仍傳遞著攻頂時的激動。 完整攻頂路線是,走吉田路線到達頂上後,必須還要繞一圈火山口(約40分鐘)到達「劍峰」,這裡才是富士山的至高點。據說這段路十分不好走,加上當天因為「御來霧」實在濃厚到連路都看不到,只好忍痛放棄火山口的「巡缽」路線。此時身邊不知從哪飄來一張青天白日滿地紅(處處台灣人啊哈哈),振奮了我們這支「厭世登山隊」。 神社內敗拜完一圈,準備下山。吉田路線的上山跟下山路線不一樣,跟著指標走即可。下坡先來一大段的軟砂路,起步還算好走,但據說下坡才是真正廢腿的開始,後面的大砂走又該如何厭世呢令人又期待又怕受傷害。 從頂上的下山路線走到本八合目附近,會岔分兩條路徑:吉田下山道與須走下山道,因昨晚山屋美眉說須走路線的下山時間會比吉田短很多,我絕對不會說是因為我們很貪心一次想走兩條所以我們決定下山改走須口路線。須走指標是紅色,吉田是黃色,其實很容易辨識,但還是要注意別走錯了。 快走到八合目(下江戶屋分歧)的岔路前,濃霧消散,於是整片雲海開展於眼前、波瀾壯闊!無緣見御來光的遺憾,此時也隨著濃霧消散了,只因這片雲海太美麗。謝謝富士山神-木花開耶姬的眷顧,終日是好日,讓我們一路踩雲上下,處處是美景,真的是恩寵如山高啊! 穿過雲海,轉折而下,天亮了,看見了遠方。從前,總是從城市或鄉村的某個角落汲汲仰望的這座高不可攀、既完美又神聖的錐形火山,現在我就站在這個山頭上,反向的視野從我腳下的雲霧、平原、湖泊,延伸到更遠處的山巒,最終到達彼方那一抹霞光時,我想,我並沒有征服富士山,而是富士山徹底征服了我、擄獲了我的心。 美歸美,該厭世時還是會厭世。須走路段的山屋很少,加上下坡無止盡的軟土路,突然明白何謂千里迢迢。這裡提醒大家下坡路段除了用上登山杖,千萬記得穿上綁腿,以免頑皮的細砂一路跟回家而磨破腳皮了。 從須走七合目往下就是著名的大砂走路線,砂走就是滑沙道地形,陡處的坡度大約跟紅線雪道差不多,剛開始拄著兩隻登山杖真的有點ski的感覺,下山速度比走一般登山道還快(不走砂走道也可以選擇另一側的下山道),但用腳滑沙2小時的結果就是,一路聽見膝蓋在哭,結束後我整個大腿沒力、小腿廢掉、最後連石階都下不了…。 腳不行了,只好坐在路邊休息,看看我這本得來不易、寫著富士山頂御朱印的夢幻逸品,給自己打打氣,再往最後一段邁進。突然想起人魚公主的故事,人家用聲音換雙腿,我是用雙腿換厭世的回憶。 關關難過、關關過,過了大砂走,剩下最後一段森林之路就會抵達須走終點五合目。跟富士山其他貧瘠的路段相比,這段森林路時常被雲霧壟罩、水氣充沛、林相豐富,是很美、很仙的一段路,其坡度及地形也算平緩好走,只是在大砂走廢腿之後,仙路變險路,而我就在上上下下的森林小徑中,徹底崩潰。 可惜了這段森林之路的照片非常少,當時真是連拿出手機拍照的力氣都沒了。最後走到須走口五合目附近的古御嶽神社,表示厭世路終結,兩天一夜的富士山攻頂成就達成!此時心中一片幹聲又變成歡呼聲,應在御來光前喊的口號現在終於大喊出口:萬歲!萬歲!…..然後不要阻止我,我毫不留戀地要衝下山去泡湯了! 回顧登山的兩天,上山7小時、下山5小時,我們始終踩在雲霧之上,晴時多雲、天氣跟景色一樣美麗。問我富士山好不好爬?其實不難,只是Z字火山碎石坡無論上下,都讓人有西西佛斯般無止盡的厭世感。尤其「大砂走」結束後厭世到簡直要棄世了,但伙伴們一路的扶持,真的是厭世的解藥、也是富士山上最美最棒的回憶。也就是說,千萬不要一個人去爬富士山啊。 日本有句諺語:『富士山、一度も登らぬ馬鹿、二度登る馬鹿』是説沒爬過富士山的是笨蛋,爬第二次的也是笨蛋。很開心也很慶幸我們選在令和元年順利登拜日本第一靈峰富士,雖然沒看到御來光,也沒能抵達劍峰,連待在山下四天都沒看到富士山本人,到底人品是有多好啊哈哈,不過完全沒有感覺自己是笨蛋喔。所以,我們約定好了,或許下次日本天皇換年號時(如果我們都還健在),一定要再爬一次富士山當當笨蛋! 華航 台北-東京機票資訊 >

靈峰登拜富士山(二)
爬富士山全自助攻略本_上山過夜篇

靈峰登拜富士山(二)

從台北直飛東京再直奔河口湖住一晚,隔天悠閒吃完早餐,就準備上路囉!由河口湖車站前搭接駁巴士前往吉田五合目登山口,班次很多不需預約,客滿就發車,車行約50分鐘來到標高約2500M的吉田口五合目。這裡果然人聲鼎沸,到處都是讓人噴錢的紀念品店,不過不想增加負重的話,還是拍照打卡完、上個洗手間,就速速離去吧~ 看看後方,連寫個日期的紀念牌前拍照都要排隊,所以把它直接當背景是個好方法。 為求順利平安攻頂,登山前記得去五合目的「小御嶽神社」拜一下。「小御嶽」是富士山形成前就存在的古老山岳的名字,經過多次火山爆發才形成今日完美錐形的富士山。 小小神社也是一整個很好買…(我聽見神明催促的聲音,快上路啦~ 從五合目出發往六合目,算是一路好走,但千萬別心急,還是要調整好呼吸,一步一步往前,因為好戲還在後頭,如果這邊就累到,那後面不用玩了。 看看這藍到出油的天!有拜有保佑,希望這一路都能走在雲的上面。 走到六合目前的「安全指導中心」,這裡有各國語言的登山地圖免費索取,也鼓勵登山者樂捐保護費¥1000,可以得到一塊可愛的小木牌,這是因應2013年富士山登錄世界遺產後勢必帶來更多的人潮,保護費將作為環境維護的基金。這邊也會免費發給一些塑膠袋供登山者使用,在山上沒有垃圾桶,所有垃圾或食物等等都要全部帶走,只留下足跡。把木牌掛在背包,一路上有著為環境奉獻一份心力的喜悅。 從這邊看雲海真是美不勝收,感覺自己就像騰雲駕霧而來的仙子…我高山症發作嗎? 過了六合目要往七合目之前,先拍下今天最後一張大家由衷充滿笑容、還不想面對現實的團體照。 該來的還是要來,抬頭往上看…傳說中之字形的迢迢厭世路,沉重登場! 基本上六合目到七合目是屬於較緩的岩場,很多路段有架設階梯,但七合目到八合目則是更陡狹的岩場,幾乎都是岩塊地形;緩坡還可以用登山杖頂著上,陡坡則是收杖戴手套、降低身體重心(像猴子一樣)來攀爬比較容易。華航 台北-東京機票資訊 > 為了降低厭世感,我攀爬的時候盡量帽子壓低,不去看前面的路到底還有多長,等到回頭一望,不知不覺已過3000m,雖然累的像狗一樣總算也爬上來了。說實話,當下真的很厭世,但現在看照片,就覺得這段路其實也蠻美的。所以,累了就停下腳步休息吧,看看湧起的雲、望望火山神所雕塑的這座富士山。 吉田登山道最大的好處是沿路的15座山屋,讓人走起這段貧瘠險惡的山路時,可以喘口氣休息,吃吃喝喝,順便燒印金剛杖。其實很多人來登富士山是為了金剛杖而來呢。 金剛杖是一根八角柱狀的登山木杖,八角象徵富士山頂上八座山峰,昔日僧侶拿著這根「神棍」登頂修行朝拜意義非凡,現代山友則是拿著它一路燒錢…呃是燒印啦。每個山屋都擁有自己專屬的燒印圖案,而且都超可愛的!我本來想買長杖,但因為考量搭機不便就買短杖,結果路才走一半就燒滿了,只好再來一根。 貧瘠的礫縫中也能開出美麗的花,看著看著,頓時疲憊的心好像有被安慰到。 一路昏昏沉沉、走走停停的過了七合目的紅色鳥居跟八合目的白色鳥居之後,仍持續著岩場地貌來到標高3400m的「本八合目」。什麼?!在「八合目」與御來光館所在的「八合五勺」之間,竟還存在著「本八合目」?當下有點傻眼加腿軟,但看到這塊石碑就不敢造次亂說話了,因為從這裡開始到山頂都是屬於淺間大社的範圍,是神的領域。加油,天漸黑風漸大,日落前一定要走到啊啊啊~ 如果中途要休息,切記靠邊不擋路。雖然本八合到八合五距離不算太長了,但此刻體力用盡、高山耗氧、意志又薄弱,實在好厭世啊。幸好一群夥伴們互相打氣、彼此扶持,聊聊超有營養的八卦來提神,不然我早就倒斃了。 今日事今日畢,3450m達陣!看著「御來光館」四個大字出現在眼前,心中一堆幹話瞬間變成歡呼,臉上消失的笑容再度浮現!我們從登山口走到御來光館共花了將近7個小時,其中包括燒印跟休息時間,走完後真的覺得自己變強了,但也暫時廢掉了。 山屋通常會提供一泊二食的服務,當然不是那種早晚餐吃到飽死、溫泉泡到爽死的一泊二食,而是簡易的便當兩餐、沒水洗頭洗澡、還有像擠沙丁魚一般的床位。看看鋪滿棉被的大通舖,還真有點像水產養殖場XD。不過,這可是辛苦一天所渴望躺臥的小小天堂啊!高山環境中一切得來不易,真的要惜福,而且每到登山季這裡總是一位難求,想到這裡就不禁抱著棉被、感動紅了眼。 (其實是因為整晚沒睡欲哭無淚… 待續華航 台北-東京機票資訊 >


奧地利 其他

Austria others

森梅林格鐵道 Semmeringbahn
尋找第一條世界最高鐵道

森梅林格鐵道 Semmeringbahn

1854年,森梅林格森林鐵道以「全世界最高的鐵道」之姿誕生於奧地利! 當時從維也納到西南方的大城格拉茲(Graz)之間必須穿越的阿爾卑斯山隘口,實屬鋪設鐵軌的困難地形,只容馬車通行。而始建於1848年的森梅林格鐵道非常厲害,它完全不用鋼鐵,所有隧道、橋梁都由石塊磚瓦砌成,只花6年就達陣! 走吧,跟我去尋找並仰望這隱身在山中的偉大鐵道! 從維也納南站(Sud)或梅德林站(Meidling)搭火車前往森梅林格大概需要1.5-2小時車程,此時正值雪季末,越往山裡景色越美,窗外一片銀白世界。小小森梅林格火車站到著! 紅色奧地利國鐵在雪景中很亮眼,迫不及待衝下去拍照。別忘了先瞻仰一下鐵道工程師卡爾(Carl R.G.,1802-60)的紀念碑,跟一輛當時的車廂(怎有台鐵味?)。由於鐵軌鋪設的困難度,加上優美的石橋跟阿爾卑斯山景相得益彰,1998年森梅林格鐵道被登錄為世界遺產,前方那一塊就是世界遺產標誌碑。我的健行路線是由森梅林格開始,走到布萊登修坦(Breitenstein)這段路程。途中不時有指標或地圖提醒著鐵道橋的位置。其實森梅林格鐵道全長41.8公里,共有16座高架石橋,「森梅林格-布萊登斯坦」這段就可近距離欣賞到最美麗的其中3座。先遇見第一座單層的阿德利茲格拉本石橋!(Unterer Adlitzgraben),上面不時有火車呼嘯而過呢。走在山裡的感覺很舒服,但山裡氣溫多變,一會放晴,一會飄雪。 接下來是第二座石橋,山壁夾縫中高聳的克拉烏斯克拉斯橋(Krauseklause),兩側石山巍峨陡峭,由下仰望雙層鐵道橋,感覺很高很壯觀。距離克拉烏斯克拉斯橋不遠處,就是第三座卡特琳橋(Kalte Rinne),也是我最喜歡的一座,非常有法國嘉德水道橋的感覺,那種崇高的羅馬式古典美。可以步行穿越石橋下,要不昰火車經過耳邊傳來轟隆轟隆聲,怎麼看都好像古羅馬水道橋喔。遠望雪地上的卡特琳水道橋…噢不,是鐵道橋,好似漂浮在冰湖上。快到終點布萊登斯坦前的小鎮山景,美的像仙境一樣。貼心小提醒: 如果一次要看完三座鐵橋請先練好腳力,像我一樣慢慢走還要等火車拍照外加有點小迷路的話,這段路程可能需耗費2-3小時。倘若不想走太遠,也可以先搭車到布萊登斯坦,從這裡去看上述後面的兩座鐵道橋比較近喔。


雪梨 (及周邊)

Sydney (and nearby)

藍山國家公園 BLUE MOUNTAINS
藍光森林,藍色藍山

藍山國家公園 BLUE MOUNTAINS

我們熟悉藍色的天,藍色的海,那麼,藍色的山呢? 雪梨近郊有一座「藍山」,其實不只一座,而是一脈廣闊的森林岩山群,當陽光照射在氤氳大氣中的微塵與水滴,加上尤加利葉蘊含的微量油光與水氣結合所反射的光線,使得這片森林彷彿披上一層藍色面紗般的,發出幽微藍光,故名之「藍山」。 由於這裡保存的原始林相彌足珍貴,2001年更被編列為世界自然遺產。其中最著名的"三姊妹岩",幾乎是澳洲指標性的觀光勝地。 相傳三姐妹原為土著三美人,無憂無慮唯只擔心地洞魔鬼的侵擾。某日大姐出外散步不料被一隻乍現的蜈蚣嚇到,便拿起一顆石子丟牠,這石子滾啊滾到了地洞裡驚醒了魔鬼,此時三姐妹的魔法師老爹為了讓她們躲過魔鬼的追逐,就用魔棒把女兒們變成了三座巨石,而老爹本身則化為一隻琴鳥(Lyric bird)好引開魔鬼的注意力。後來大家都平安躲過一劫,但糊塗老爹卻弄丟了魔棒,使得三姊妹遲遲無法回復人形,老爹也就終日盤旋在山谷中找尋魔法的蹤跡。 所以,當你漫步在森林中所聽見的鳥鳴聲,或許就是琴鳥殷切的呼喊,而三姊妹岩至今仍靜靜的矗立在山谷中等待回到人間的那一刻。 從雪梨出發往藍山的旅遊團相當頻繁,包括動物園、午餐加上藍山國家公園三種觀光纜車的一日遊行程需要貴桑桑的160-200澳幣,但如果只是想拜訪三姐妹,漫步原始森林呼吸新鮮空氣,當然也可以自行前往,交通便利又超值! 首先,從雪梨中央車站搭藍山線火車至卡通巴(Katoomba)小鎮,單趟車程2小時,單日來回火車票才15澳幣,如果遇到星期天只要2.5澳幣喔,超便宜的。 從雪梨出發約一小時後風景漸佳,看到窗外岩石很興奮~到了卡通巴就要轉搭這種觀光巴士(可車上購票,一段2.1元),從Carrington Hotel前上車直接搭至「回音點」(Echo Point),立馬到三姊妹岩啦。一下車就看到三姊妹現身,神正啊~華航 台北-雪梨 航班資訊 >其中一姐妹可以走進去~步道旁的景色頗壯觀。從三姐妹岩出發健行,可到遊客中心拿地圖諮詢健行路線,或一路上也有貼心告示牌,提醒方向時間甚至適能性。如果懶得爬上爬下,也有三種觀光纜車可以搭: Skyway, Railway, Cableway如畫般的風景,美不勝收。步道走起來不見得輕鬆,但絕對安全,沿途可以看到雨林、瀑布、小溪等,令人心曠神怡。記得帶水及點心,隨時補充體力,就可以在世界遺產裡走跳,與鳥兒一起午餐,享受大自然的洗禮嚕。地圖資訊 >華航 台北-雪梨 航班資訊 >

邦代海灘三部曲
金光閃閃的雪梨沙灘

邦代海灘三部曲

在南半球的夏季,我每次來到邦代海灘(Bondi),就會超羨慕雪梨人,因為從市區搭車不用半小時,就可以躺在雪白、細嫩又寬廣的天然沙灘上,享受碧海藍天,舒爽一整天! 邦代著名的金色沙灘綿延約一公里,沙子又細又美,踩起來還會發出「啾啾啾」的可愛聲響,很多人在這邊游泳、衝浪、看書、睡覺。 若想避開大多數遊客,從邦代海灘沿著海岸線往南有一條海岸步道,全長六公里直通另一個著名的庫基沙灘(Coogee),請放心不用走完鐵腿的六公里,只要從邦代經過塔馬拉馬(Tamarama)再到布朗代沙灘(Bronte),不需一小時,這段風景非常超值,而且沙灘絕美,尤其美女的木瓜攤,攤攤相連到天邊啊~嗯哼,重點是散步、散步啦。 開走沒多久,就經過一個視野超棒的泳池俱樂部,有開放給一般遊客收費使用,所以不想誤喝鹽水的,可以來這裡游泳喔! 海岸步道旁幢幢豪宅,令人嚮往。吹著不黏膩的海風,欣賞著海蝕砂岩懸壁,景色變化多端。遠遠的可以看見隱藏在海灣裡的沙灘,也就是繼續往下走的目標。不知不覺走到了邦代二部曲的塔馬拉瑪沙灘嚕~感覺就是一個隱蔽性較高的沙灘。木瓜攤之一,帥哥美女們身材超好,我還是…散步就好。繼續走,很快就到三部曲最後一個沙灘: 布朗特。這個沙灘上面有大草地跟發呆亭,可以在此處歇歇腳,遙望帥哥們衝浪。布朗特沙灘右側有一個天然的岩石砌繞的泳池,免費自由入場,真正的海天一色啊!!看到就想跳下去游個看海泳。布朗特海灘也有巴士直接搭回雪梨市區喔,不用走回頭路非常方便。 從邦代開始的海岸步道連結了這三個漂亮的沙灘,空氣新鮮,景色怡人,偶爾艷陽高照,偶爾涼風徐徐,無論是散步或慢跑,真的太愜意了,唉,我又開始羨慕雪梨人,擁有這麼棒的,城市邊的海灘三部曲。


德國 中部其他

Central Germany Others

斑鳩小鎮 Rüdesheim am Rhein
葡萄酒鄉萊茵河畔一日遊

斑鳩小鎮 Rüdesheim am Rhein

德國萊茵河畔,有很多中世紀可愛小鎮及古老傳說的城堡,夏季葡萄園逢新綠,總是吸引許多遊客來此賞景遊河,並品嚐甜美的麗絲琳(Reisling)。 其中又以班鳩小鎮最受遊客青睞,從法蘭克福搭火車來約2小時可到,就從這裡開始精彩有趣又美麗的萊茵之旅吧! 下火車後看到的就昰一~大片的葡萄園,後面可愛的房子幾乎都是酒莊。 路邊隨便一棟玫瑰花蔓延的城堡酒莊就漂亮的沒天理。繼續往鎮上前進,目標就是這條叫做「班鳩;畫眉鳥」(Drosselgasse)的石板小徑,這裡是鎮上最熱鬧、餐廳酒館及商店林立的巷子,「班鳩小鎮」由此得名。一轉進這裡,果然人聲鼎沸啊。每一棟古色古香的酒館都搭配著精緻的鍛造招牌,加上裡頭飄出陣陣食物的香味,以及喧鬧的歌聲或樂音,都讓人想進去吃一頓、喝兩杯。走到斑鳩小巷的盡頭,即來到大纜車站(kabinenbahn),記得買包含纜車及船的套票(ringticket)。先從這裡搭纜車前往此鎮制高點「女神紀念碑」(Niederwald monument),隨著纜車節節高昇,萊茵谷地也漸漸開展在眼前。萊茵河靜靜的圍繞著綠意盎然的葡萄園,看得目不轉睛的我,也深深感受到自古萊茵河為這片大地帶來的生機。下纜車後,從紀念碑出發,進行大約30分鐘的步道森林浴,走向另一處下山的小纜車站(sesselbahn)。 就是這種雙腳懸空的椅子纜車(類似滑雪場纜車),其實有幾段坡度非常陡峭,還蠻刺激的。 小纜車的沿途景色也是美的令人屏息啊~跳下纜車後,到達班鳩小鎮的鄰鎮亞斯曼豪森(Assmannshausen),我們準備從這裡搭船遊萊茵河。走著走著經過一棟畫畫屋,幾可亂真的側牆,很吸睛。現在換個角度從船上來看萊茵河畔,沿岸房子好像從童話世界裡生出來的;對,用「童話」來形容德國的房子最適合不過。哎喲,城堡出沒注意~這昰「艾恩費爾斯堡」為保護北方要塞而建造。又出現更大的萊玄斯坦堡(或稱鷹堡)。其實整條萊茵河畔大大小小的城堡多達40多座,而這短短一段航程就能看到4-5座,看到都飽了。再來張「萊茵石堡」。一日的萊茵之旅大致就在賓根(Bingen)下船後,再搭火車回法蘭克福。如果時間充裕也可回斑鳩小鎮吃頓美酒佳餚,喝到不醒人事再離開喔。


布里斯本

Brisbane

龍柏動物園
超可愛無尾熊抱抱

龍柏動物園

澳洲名產--無尾熊,總是許多人到澳洲旅遊時一定要"強抱"的重點,沒辦法,誰叫牠要長的這麼卡哇伊呢!布里斯本的龍柏動物園(Lone Pine)擁有130多隻的無尾熊,號稱是世界上最大的無尾熊動物園,我倒覺得稱之為"無尾熊之家"更貼切,雖然裡面也有為數眾多的袋鼠、鱷魚、小羊小鳥小馬小牛之類的動物,但最大賣點還是各式各樣的無尾熊們。這個動物園不大,造景普通,跟咱的木柵動物園實在沒得比,但,無尾熊絕對多到讓你一次看到吐! 而且無尾熊還有分區喔,有幼幼班的、青少年組、成年熊、孕媽媽、母子檔、老兵組等等! 無論是哪一組的無尾熊,真的都跟百貨公司賣的玩偶一樣可愛!還有一隻無尾熊跟我玩大眼瞪小眼的遊戲呢,玩到我眼睛都痠了@@據說澳洲政府為了保護無尾熊免受觀光客過度的騷擾,已經有很多地方的無尾熊不給抱了,還好目前昆士蘭省仍開放,所以"有熊堪抱直須抱",只是,在抱完無尾熊拍照之後,我才真正了解保育單位為何要下禁令。 園方在讓你抱無尾熊之前,他們會很溫柔的跟牠們說說話並輕撫牠們的背,然後小心翼翼的把無尾熊交到觀光客手中,可能是怕無尾熊抓狂吧。不過我很詫異他們是開閃光燈幫觀光客拍照的,而且是強光喔,這樣無尾熊們會不會閃瞎呢? 此時我心中突然一陣不捨…。   但不捨歸不捨啦,但還是想抱可愛的無尾熊說,抱著牠的時候真的好想把牠帶回家養喔,觀光客真糟糕XD 做點有愛心的事好了,買個飼料餵餵袋鼠吧,只是,袋鼠看到我手中飼料沒了,立馬掉頭跳走,太現實了吧?! 只不過是隻會跳的可惡大老鼠嘛..動物園門票36澳幣, 出發前記得先去Queen's Street的遊客中心或上官網購票有打折。搭船或公車(445.430號)可到,詳情請參考龍柏動物園網站 http://www.koala.net/lonepine/index.htm


富山

Toyama

湯元長座(Yumoto Choza)
深山百年高級湯宿

湯元長座(Yumoto Choza)

很多人都曾到過或至少聽過日本的北阿爾卑斯山(飛驒山脈),及其重鎮古都「高山」,但對於更深山的「奧飛驒」則很陌生,這可是日本人嚮往的秘境溫泉鄉。 日文中的「奧」有著「深處、內部、終極」的意思,果然在這片終極山林裡,隨便挖都是泉質超優的溫泉美人湯,較知名的如新穗高溫泉、平湯溫泉等等,其中「福地溫泉」以全村幾乎都是高檔古宅溫泉旅館而著稱,而且每間古宅旅館的露天湯都美到炸。這次我不惜砸下重金含淚選擇了福地溫泉裡最美麗的古宅秘湯「湯元長座」,來場傳統日本高級湯宿一泊二食三爽泡的高貴體驗! 搭乘小花航空直飛富山,無論是前往飛驒高山或是黑部立山等整個北陸區,都超方便省時。從富山機場開車前往福地溫泉只要短短90分鐘,即可到達這遺世獨立的古老溫泉村。如果不開車,從富山機場每日也有數班直達「平湯溫泉」的巴士,車程大約2.5小時,搭到「福地溫泉口」站下車後,旅館免費接送或步行10分鐘就到嚕。 沿途望著窗外,就像看了一部美景紀錄片。開進湯元長座的停車場,車子尚未停妥,旅館工作人員就已站在一旁恭候,非常熱情且客氣的問候然後協助搬運行李,果然是高檔旅館的服務。從濃厚古早味的大門口進入後,隨著年輕小哥的腳步,穿過一條優雅的長廊,就看到了森林中的豪宅大木屋,這是我們今晚的家(感動哭)。 光看到這棟房子的外觀就覺得很有歷史感、超正的,都還沒check in,就邊推著行李邊拍照,門口一只燈籠搭配可愛的福狸,歡迎著我們的到來。 進到屋裡,豪宅的拉比果然很氣派,旁邊的休憩區還附設了一個飛驒古民家才會有的圍爐灶,此刻坐在漂亮的毛毯上,烤著火、喝杯熱熱的薑茶,這樣的welcome drink一整個就是覺得高級。 湯元長座引以為傲的溫泉總共有三區,旅館外部有個在溪邊的半露天湯、旅館內部則是檜木公眾湯、以及可貸切使用的三個室內外家庭湯屋,每處溫泉面積都不算小,而且都美翻了!好了不多說,行李放好後一秒鐘都不想浪費,立馬開泡! 趁著天光,先衝戶外野溪湯「かわらのゆ」(河原湯)。從湯元長座本館步行至溪邊約10分鐘,夏日充滿綠意的小徑讓人走著就舒爽。隨著潺潺溪水聲越來越近,一棟小木屋映入眼簾,藏青色的布幔印著湯元長座的logo,看起來好像某個貴族武士的家徽,非常有質感,我愛死了。 木屋裡無人看守,所以想偷泡的路人,一切憑良心哈哈。木屋裡分男女兩邊,有簡易更衣處跟沖洗設備。映著樹林的池子偶而飄來檜木的香味,當時只有我一個人,輕撫著泉、聆聽著溪、看著滿山新綠,包場泡湯,豈是一個爽字形容。 第一泡舒爽結束,到溫泉小屋旁邊走走,野花正盛,一派清新可愛田園風光。 泡完河原湯,接下來回本館轉戰「貸切家庭湯」。旅館非常貼心,在門廊附近準備了用天然泉水煮的檸檬茶,加以冰鎮後,供住客自行飲用,天啊好喝到不行! 所謂「貸切」就是當你入泡時只要在外面掛上牌子,就不會有其他人進入,也就是「包廂」的概念啦。走往貸切湯屋的迴廊間,就像植物園的玻璃屋,兩邊盡是蔥蔥鬱鬱的樹林,下過雨後更顯清新可人,如此傳統的古宅院裡竟有座環繞式森林借景,真是太令人驚艷了,每一個轉角,都是風景! 一般旅館的貸切湯多半是小型溫泉池,但這裡的貸切湯有三間,每間都還分內、 外池,大到令人傻眼。每間貸切湯屋都是完美結合室內檜木池跟露天傳統日式造景池,唉,又不是一個爽字能形容了。 不過由於天色已暗,溫泉再美,我的相機不夠給力,所以下面兩張公眾湯的照片就取自湯元長座官網。看到這裡,你的心是否跟我一樣,已被湯元長座的溫泉所擄獲?真不愧是美人湯,超舒服的,這裡已經成為我這湯控心中的第一名了! 再來,湯元長座一泊二食的料理,也完全可以通過人的胃啊。兩餐都是奧飛驒鄉土料理,晚餐有鹽烤鱒魚、五平餅、還有令人期待的飛驒牛等名物,早餐則是补葉味噌燒;換句話說,在這裡就能夠把飛驒山脈高級料亭的名物一次吃盡!此外,吃飯的地方是獨立的個室,只有自家人圍著爐端享用著一道一道呈上的奧飛驒美食,啜飲著當地居民親釀的地酒,這不就是享受傳統和式料裡湯宿的最高境界嗎。 吃飽喝足,館內隨處走走,結合了日本傳統宅邸的古老風味,和大正時期的後現代浪漫,每個部分都令人驚艷。聽館內工作人員說,這棟古宅快要一百五十歲了,原本是附近新潟縣鄉村的古民宅,後來因為某個理由(對不起我日文有聽沒懂),整棟拆解後搬遷至福地溫泉村,再像拼模型般一片一片重新組裝起來,時至今日改建成為這棟氣派、美麗的豪宅旅館。 當旅館不只是住宿,而成為一個融和了傳統文化、歷史與審美的景點,你會發現,你不是住在旅館,而是住在像美術館這樣的地方,區區一夜,是多麼不夠讓人細細品嚐當中的細緻與豐富。 一夜好眠,起身後望向窗外,感動只緣身在此山中!趴在窗台上,大口呼吸新鮮空氣同時想著,若能如此發呆一整天該多好,只是荷包不太允許就是了XD。湯元長座平日一泊二食的房價大約落在日幣四萬五左右,雖不便宜,但其CP值比起很多現代化高級溫泉旅館還高呢,不說超棒的溫泉跟料理,光是這棟美麗的房子,加上桃源仙境般的環境,一生都該來住一次! 臨走前,再喝杯暖暖的薑茶,延伸著昨日的幸福感,並告訴自己,回家後還是要努力工作,將來,才有機會再回來這裡住一晚呀!哈哈,好勵志的結語^^~ 華航 台北-富山 航線資訊 > 

野澤溫泉村
日本最美的天空雪道

野澤溫泉村

野澤溫泉位於日本長野縣北端,本身就是一個很可愛、古樸的溫泉村,到了冬天便成為滑雪天堂。其壯麗的山景、拋拋的雪質、歷史久遠的泡湯文化、加上每年一月中超熱鬧的傳統道祖神祭,當你發現街頭擦身而過的都是遠道而來金髮碧眼的遊客時,可別太驚訝! 前往野澤溫泉村的交通非常方便;搭乘華航班機飛往富山,搭乘北陸新幹線只要52分鐘直達飯山站,再轉搭接駁公車20分鐘就到嚕。倘若由東京進的話也只要搭1小時44分鐘的長野新幹線到飯山站,一樣轉搭公車即可。 搭著雪季限定、配合新幹線時間從飯山發出的接駁公車,沿著山路轉了幾個彎後,美麗的野澤溫泉村映入眼簾~ 趁著滑雪前還活力滿檔,先來觀光一下吧。 野澤溫泉村共有13個公湯(大眾湯)可免費入泡。這些公湯都有著古色古香的外觀,裡面雖不大但都很乾淨整潔,基本上分男女兩個室內池,進門後一邊是置衣櫃一邊是湯池,衣服脫了就直接下湯,然後...煮蛋燙豬肉時間到了,這些公湯也太燙了吧!真的讓人有下油鍋的感覺,不過燙完挺爽的。下面這張圖片是野澤明治屋旅館提供的超可愛公湯圖,大家選個喜歡的去燙一下吧。 由於公湯都是沒有盥洗設備的室內湯,若想放鬆點泡泡雪見露天湯的,可至麻釜溫泉公園「ふるさとの湯」付費¥500入泡,泡完記得喝杯牛奶,爽極~ 野澤溫泉街上處處可見古拙建築,搭配著雪景,充滿著日本童話般的懷舊風情。 水煮溫泉蛋跟野澤限定包葉仔~其實裡面是紅豆麻糬啦,熱騰騰的超好吃噢。 嗯先暫停觀光客行程,我知道大家在等日本最美天空雪道。好,進入滑雪正題~ 野澤滑雪場非常之大,從左到右為「日影」跟「長坂」兩大雪場,及小一點的「炳澤」,三雪場皆有纜車及雪道互相連通。全場共有22條滑道,24條纜車,初、中、高級雪道各約佔三分之一,還有大大的Park可以玩,果然是滑雪天堂來著。 搭乘Gondola觀光纜車上山,晴空萬里,視野遼闊,隨著纜車漸高,野澤村漸漸變小。 最高處的「毛無山頂」景觀非常漂亮,不過這區只有紅線能下,初學者一定要好好在山腰或山下練功,然後必來山上滑走一趟哦! 終於來到山頂,打卡拍照一定要,畢竟是中高級滑道路線啊! 大雪後的粉雪拋到不行,每個人都是爽滑爽蹭而下,但也有像我爽摔就是了。 野澤雪場最著名的莫過於這條長達10KM、從毛無山頂一路呼嘯而下的全日本最長雪道Sky line,這起伏、多冰、狹窄的紅線著實令人滑的有點怵目驚心,但像龍一般盤踞山稜的景觀雪道真的好美好壯觀,我數次停下(其實是摔倒XD)遙望前方,感動不已啊。 好不容易滑下了大陡坡,回頭再望美景依舊,心中卻已滿滿成就感。   銜接天空雪道的林間小徑,景色也是美的令人心曠神怡。 刺激滑走後的午休時間,可以到長坂纜車「山頂站」二樓餐廳嗑盤定番美食:野澤牛排菜飯,吃撐了剛好回旅館睡覺...嗯不是啦,當然要繼續上雪場奮戰啊! 耶~纜車搭越多次越划算,美景看越多次越幸福,衝啊! 野澤雪場豐富多變的地形及多層級的滑道,真的讓人滑了三天仍意猶未盡。如果適逢每年一月十五來到野澤,夜間更有日本三大火祭之一的「道祖神祭」熱情上演。 村民們拿著火把不斷進攻柴火搭建的大神轎,而象徵「厄運」的25歲及42歲男子們則坐在神轎上撲滅火勢,就這樣「放火」、「滅火」輪番攻防戰約兩小時,觀眾看得快凍成冰棒時...最後就以焚燒大神轎為高潮而落幕。 其實,祭典就像一場大型戶外營火晚會,身邊都是阿豆仔,讓身處日本鄉下的我頓時有種時空錯置的感覺。 每年大雪紛飛時節,野澤的爽湯、粉雪、嗨祭典,正等著你來親自體驗喔!最後還是來張長野縣觀光協會的道祖神祭「焚轎圖」做個結束吧,官網的火表演得比較澎湃,哈哈。

冬日童話村:白川荻町
來去百年合掌村住ㄧ晚

冬日童話村:白川荻町

這是世界文化遺產日本白川鄉荻町「合掌造」(合掌造り)傳統民宅村落,由厚重茅草舖成的大斜角屋頂如參拜「合掌」的雙手,每當大雪紛飛,一幢幢可愛茅草小屋便覆上了雪,成了「冬日的童話村」,怎能不令人嚮往,怎能不讓人願意翻山越嶺來住一晚呢! 日本兩大「合掌村」位於岐阜縣白川鄉,及富山縣五箇山。其中又以白川鄉荻町的規模最大最完整也最有名,至今仍完整保留113棟合掌造。 但荻町大約也只有21棟的百年合掌屋可供住宿,雪季往往一房難求,而民宿主人又幾乎都是住在這裡的爺爺奶奶,他們多不諳英文也不擅網路訂房,我是拜託會日文的朋友一間一間打電話問來的,當時問了七間才幸運訂到;不然就是寫信或去電白川鄉觀光協會詢問也是可以的喔 搭乘華航直飛富山,從富山車站前每天有4班高速巴士前往白川(有些班次也經過五箇山合掌村),既快速又方便,車程約一個半小時就直達合掌秘境。(濃飛巴士班次及網路預訂)村子不大,由地圖上看來從車站走到民宿大約只要10分鐘,沒想到…拖著大箱走雪路真是要命哪,感覺箱子上好像坐了一個人那樣的重… 美麗的雪景,卻讓人舉步維艱,其實住在雪國的人是很辛苦的! 一段累死人不償命的雪路之後,一棟偌大的合掌屋(誰說是可愛小屋的?)突然現身,超正啊~這就是我們下榻的兩百年民宿のだにや (Nodaniya),行李丟一邊拍照先XD。 然後…這雪也欺人太甚,到底是要我們怎麼進門啦>< 民宿親切的奶奶幫我們確克印後,我們又迫不及待衝出去賞雪。向晚的時刻,合掌屋裡透出了昏黃的燈光,感覺如夢似幻,也讓人感到…可惡外面好冷。 雪太大,只好躲進明善寺前古色古香的門亭下;寺廟果然是人們的避風(雪)港啊。 拍完這張,全體已凍未條,天黑了快回家吧孩子們,這種溫度的美是會殺人的。 又餓又冷,一回到民宿等著我們的是一整桌澎湃的「飛驒+烤魚+野菜鄉土料理」,菜色以千軍萬馬之姿讓人感動流淚~ 來張軟嫩飛驒牛陶鍋特寫,待會涮一下就全磕光嘞~ 在暖烘烘的圍爐旁烤個手,暖到心裡了。這是日本古老溫泉旅館或鄉下民宅常見的「圍爐裏」,在禢禢米地板中挖個四方形並鋪上灰燼,爐下燃燒木炭或柴火,暖房或料理用。上面有一隻魚耶?! 對啦是說你可以把烤魚插在灰燼上。 奶奶拉開紙門將三個房間連接起來形成一個「大廣間」,給我們六個人用,也太大~~。非常簡單的和房,大又乾淨,也很適合晚上開趴…嗯不是啦,合掌屋晚上不能吵鬧,因為鄉下太安靜了,這可是「合掌屋房客守則」之一喔。晚上吃飽飯沒事幹的我們只好,默默的看影片「屍速列車」嚇自己,然後半夜起床上廁所還把隔壁的挖起來陪。 翌日早起吃個早餐,就又出門賞雪去了。 先來看一下合掌屋的60度大屋頂結構;茅草舖頂,不用一根鐵釘的合掌造,全屋都是以卡榫、結繩結成的,非常堅固實用,唯一怕火,所以全村禁菸。據說每隔三、四十年更換屋頂時,全村大動員上百人,這種凝聚村里家族的重要勞力活動被稱作「結」,名符其實呢。 雪光正亮,合掌村雪景之美不再多說,看照片便知道。 雪,仍不停歇的下。總覺得自己好幸運,其實早在幾年前的盛夏就造訪過這裡,當時的我看著「綠色的合掌村」,便嚮往著「白色的童話村」,現在終於如願以償,上天著實給了我爆量的狂雪啊哈哈! 而且奶奶說我們到達前一天才開始下大雪呢。 最後再來張從附近山丘上「城山遺址」往下拍的荻町全景吧。對觀光客而言,一生一次能住在這樣的夢幻世界,真的很特別、很幸福,但對於住民來說,古蹟的保存、文化的延續、嚴峻的冬日、不便的生活,或許比我們想像的還要辛苦呢。

白馬滑鬆雪泡爽湯
日本最美北阿爾卑斯山麓滑雪場

白馬滑鬆雪泡爽湯

位於北阿爾卑斯山麓下,美麗的白馬谷(Hakuba Valley) 以辦過多屆冬季奧運著名,是日本長野縣三大滑雪場之一,但它可不昰簡單的「白馬滑雪場」,而是有十一個雪場組成喔! 其中有八匹白馬(呃八個雪場啦)比較知名: 包括號稱難度較高的冬奧會場八方尾根 (Happo one)、白馬岩岳 (Iwatake)、栂池高原 (Tsugaikekogen)、コルチナ(Cortina)、白馬乗鞍温泉 (Alps)、白馬さのさか (Sanosaka)、以及我們這次造訪的雪場: 白馬五竜 (Goryu)與白馬47運動公園(Hakuba47)。 (詳細雪場資料可參考http://www.hakubavalley.jp/cn_trad/winter/ski.html) 快來超廣闊超爽滑的白馬五龍學滑雪,你不太需要害怕被人撞,也不用練習閃人。 白馬谷被稱為”Japan’s Premier Alpine Resort”,群山環繞優雅美麗,但位處深山交通難免不便。 從東京來的話,機場及新宿都有滑雪巴士直達白馬,但要爛五-六個小時的屁股;也可搭新幹線到長野,再轉搭巴士到白馬村,但價格不斐亦需要三個半小時。日本境內移動最快也最省錢的方式,則是由富山出發,搭新幹線到系魚川,轉隔壁月台這種可愛的單節小火車直接到白馬,這樣只要兩個半小時。 小火車沿途的風景,美的驚人。 但是要特別注意喔,大概是為了節電之類,這種鄉下小火車在小站只開一個門讓乘客上下車,不知情的我們活生生被關在火車上,只好過站後下車,在雪中等回頭車,冷斃了。 下禢的溫泉旅館是「白馬姬川溫泉高原旅館」,位於白馬村外圍的小山丘上,旅館有車站接送及雪場接送服務,非常方便,重點是窗外的視野是整個白馬村,天氣好的時後也可瞧見遠處的滑雪場,景色無敵~大推! 這麼美的視野,就連泡湯時都不能錯過! 這「天神之湯」可有置身天堂、宛如天神之感,滑完雪摔得鼻青臉腫後來一泡,回血度百分百,靈魂直接昇天。 旅館的晚餐是自助式把費,大家目標都是沙西米啊? 回滑雪正題。白馬谷滑雪場的雪票價格一日大約5000日幣,而五龍雪場上面是與47運動公園相連的,所以一張雪票可以玩兩個雪場。 五龍雪場非常廣闊,下方坡度很適合初學者;右側雪道上方是紅線下方為綠線,左側雪道則是看起來就很可怕的黑線。時逢大雪,雪鬆鬆的,就算摔得不要不要的也不會痛呢。 看夥伴的滑雪英姿~ 這是還沒下雪前的五龍雪場,風光明媚。 下雪後就甚麼都看不見了,只好拍拍人,但雪變的超級好滑就是~ 雪道上有著明顯的標誌,說明往白馬47雪場的方向,以及雪道難易度指標。只是,雪越來越大,大到快看不清楚前面的路了,此時才發覺,一副專業的雪鏡是很重要的哈。 Hakuba47的綠線雪道基本上是樹林道,景色頗為優美,但因為坡度太緩比較不適合單板,看那些snowboarder根本滑不動,使勁的單腳「嚕雪」嚕到廢,最後乾脆放棄樹林直接從紅線大雪道呼嘯而下。 滑雪好累喔,還是坐下來拍照比較開心,嘖嘖,真是一點都不認真。 白馬有著美麗的山景、良好的雪質、舒服的溫泉、唯一沒有的是擁擠的人潮。這麼棒的滑雪勝地,真會讓人想一來再來呢。下個冬天,再來征戰白馬其他雪場吧!


倫敦 (及英國南部)

London (and southern)

瑪莉皇后夢幻玫瑰園
夏日倫敦 玫瑰情緣

瑪莉皇后夢幻玫瑰園

適逢玫瑰盛開的夏季來到倫敦,無論如何一定要抽出時間去攝政公園 ( Regent' Park ) 中最著名的「瑪莉皇后花園」 (Queen Mary's Gardens)賞花,因為身邊兩本旅遊書皆以「如夢似幻」來形容這個地方,如此遣詞怎不令人心動?走!立刻出發。 攝政公園超級無敵大,下面這張只是局部地圖,中間的大圓圈花園就是瑪莉皇后花園,看到大圓圈中右側的小圓圈嗎?這就是我們的目標:瑪莉皇后的玫瑰園。 滿心期待來到了「瑪莉皇后花園」門前,已有叢叢玫瑰綻放迎接。 一區區不同品種的碩大玫瑰爭奇鬥豔,令人看得眼花撩亂。 拐進花園右側一條幽徑,在前方等待著我們的就是那傳說中的夢幻玫瑰園! 親眼所見,真被這美景給震攝住。 圓形的玫瑰花圃,四周立著木頭支柱與麻繩,上頭纏繞著如緞帶般的蔓性玫瑰,圓形花圃內則種滿了五顏六色的玫瑰,這裡彷是希臘神祇的歡宴場所,維納斯與小愛神的遊憩之處,戀愛的氛圍令人迷醉,加上玫瑰陣陣撲鼻香氣,彷彿置身洛可可天堂,如夢似幻。 著實扼腕沒把這萬分之一的美給拍出來,倘若可以在這裡舉行婚禮,一定有種嫁給英國王室的感覺吧~~(想太多XD 仔細看看,每一種玫瑰都有名字喔,而且每個名字都非常傳神,像這款玫瑰名為「英國小姐」,是不是有種清秀佳人的味道? 這是「無敵」熱情紅玫瑰! 西班牙之黃,「瓦倫西亞」小姐。 看看這像不像舞者的裙襬,跳動的音符? 嗯~冰淇淋乳白玫瑰,好想吃一口。 偽裝成包心菜的玫瑰: 偽裝成牡丹的玫瑰 瞧這幾朵單品玫瑰多麼可人,彷彿玫瑰中的少女,清新脫俗,亭亭玉立! 走累了,可以到玫瑰園裡的茶館歇歇腿,乘著滿園馨香,來場英式下午茶。 由於對天候與土質的挑剔,以往的我常覺得玫瑰是屬於一種很難種植的「驕縱」的花。這次看了這麼多玫瑰之後,我才發現她果真天生麗質,驕縱有理。 任何品種的玫瑰,無論是獨自綻放,或繁花朵朵,皆綻放的如此嬌豔欲滴,惹人憐愛,難怪古詩傳奇裡的詩人,夢境中尋尋覓覓的,就是那玫瑰愛人呢。


基督城 (及周邊)

Christchurch (and nearby)

冰河健行
一生一次超酷炫

冰河健行

紐西蘭南島西部有兩個名列世界遺產的冰河區-福克斯冰河(Fox Glacier)以及法蘭茲約瑟夫冰河(Franz Josef Glacier),想想若能在偉大的萬年冰河上走一遭,可是人生千載難逢的特殊經驗啊。 冰河健行略分半天及一天行程,據說要參加一天的較能看到冰洞或冰壁等特殊景色,不過走一天需要較多的耐力跟體力,請注意個人腿力。如果真怕掛在半路上,那就選擇搭直升機直接上冰河吧,當然囉,不用走就輕鬆把你送到冰原上,是要含淚灑錢的。 亂入一張直升機空拍福克斯冰河圖,超美的代價就是灑錢啊 我是選擇半天行程(約4-5小時)的約瑟夫冰河健行。跟福克斯冰河比起來,約瑟夫冰河的規模比較小,但前緣極為陡峭,因此走起來特別具挑戰性。而福克斯雖然前緣較平緩好走,但要看到特殊景色的話最好參加一天的行程。 健行前,旅遊中心會發禦寒防水的大衣,如有需要也會發給帽子手套,最重要的還有冰爪跟冰靴,所以這些裝備都不用帶啦。 首先要走一段時間的雨林區,走出雨林後,便遠遠看到目標,約瑟夫冰河,等我來上你吧! 走過一大段河床石子路,終於較清楚看到約瑟夫冰河! 前方碎石路段是冰河流動夾帶泥沙的冰磧石。 前人開鑿的冰階,每天都要鑿,否則白天日照會融冰而無法向上走。 哇~約瑟夫冰河壯闊開來,在時光的堆擠中讓上帝的魔杖給凍結成冰! 嚮導一路用冰杖為大家開路。 往下望是冰河所切割出來的河床,幾百年前冰河前緣是在更前方之處,後來因天氣暖化造成冰河後退,其實應該是冰河前進速度不及消融速度故有後退的錯覺。 半天行程就差不多至此了,上面還很高喔,下次等腿力練好再來挑戰~ 兩大超級冰河推出的健行活動,雖然路途有些辛苦,但走過冰階跨過冰洞扶過冰壁挺過冰崖,站在冰原上俯視著被冰河切割的大地與河床,真的好令人感動噢。 美麗的幻藍冰洞

庫克山
踩踏南島第一高峰

庫克山

紐西蘭的南島遍布壯麗大山大水,第一高峰庫克山(Mt. Cook)則是我心目中第一名的絕景山水!!不奢望翻山越嶺或攻頂,只要踏進這蓬萊仙境似的庫克山區,望著那崇高的山峰,就足以令人感動跪倒。 不過庫克山可不隨便給看的,據說一年有三分之二的時間躲藏在雲霧煙雨中,若想一睹壯麗山容,建議至少住上兩天,走走各種健行路徑,才能真正認識這座名聞遐邇的山峰。 庫克山脈環繞著一塊小平原,此處坐落著些許旅館,較平價的就是那一百零一間庫克山青年旅館(旺季超難訂),要奢華就住Hermitage囉,此外也有一些零星的汽車旅館,強烈建議預先訂房,這裡要是餐風宿露是會凍死人的。 從YHA及Hermitage旅館前面拍的庫克連峰,此時還搞不清楚「南半球的阿爾卑斯連峰」之一的庫克山到底是哪一座? 這裡最受歡迎的活動就是挑戰各種健行路徑,路徑有分難度而沿路告示牌也說明所需時間,每個人可以根據體力或時間,恣意選擇想走以及能走的,不過請注意,像我們這種平常懶走的台灣人所需時間通常是告示牌上兩倍時間,屢試不爽。 我大推「虎克路徑」(Hooker Valley Track),來回約莫4小時,不難走,且沿路風景變化多端,有礫石段、懸崖吊橋、若隱若現的冰河出口、草原、最後呼之欲出的是美麗的庫克山頭,非常值得!! 走入虎克路徑,到達逆光的冰河出口,感覺好像有神靈出沒… 虎克路徑沿路有兩座吊橋,這昰第一座 這昰第二座吊橋 出現了冰河小溪,請注意,河水昰乳白色的喔喔喔~~~ 轉個彎,噹噹~庫克山峰現身,超正! 走出虎克路徑,庫克山又漸藏匿於群山之中。 

凱庫拉 Kaikoura
遇見抹香鯨

凱庫拉 Kaikoura

小時候常常幻想著,若能目睹大鯨魚那"揚尾"姿態,然後許個願,願望必定會實現…真的嗎真的嗎真的嗎? 來到紐西蘭著名的賞鯨小鎮"凱庫拉"(Kaikoura),出海一趟可不便宜,而且就算出了海也不一定能看到鯨魚,所以行前就一直在禱告能順利與鯨魚相遇。 凱庫拉的賞鯨成功率可達到90%以上,但我還是很擔心我是那10%的衰咖。幸好,出發那天是晴天而且風浪不太大,只要船能出海,遇見鯨魚的機率就高了。 看起來跟坐起來都很高級的賞鯨船 這裡最常出沒的鯨魚有兩種: 鬚鯨跟抹香鯨,其中以抹香鯨機率最高。 抹香鯨的特色是大方頭、突出的背部,以及鋸齒狀的尾巴,許多明信片的"揚尾"特寫就是抹香鯨。 抹香鯨通常都深潛於海裡,可以憋氣超過一小時以上,然後再浮出水面呼吸噴氣約幾分鐘,最後要潛入海中之前,其尾鰭會高舉出海面數秒鐘。所以賞抹香鯨的過程就是看牠噴氣跟揚尾,其實只有幾分鐘的時間,揚尾更只有幾秒鐘,可是這些可能要花上一兩小時來找尋與等待。 整個賞鯨行程大約4小時,建議大家出發前先預訂及確認時間。 賞鯨船早上出發,船在出海後會先放映一些與鯨魚相關的影片,影片做得很好,但因為船很晃加上解說員的英文催眠,所以看沒多久就昏昏欲睡...。 也不知昏迷了多久,廣播突然說鯨魚在這附近喔,大家就嚇醒然後很興奮的跑到甲板上,結果發現被晃點,然後解說員又繼續用聲納儀器找尋鯨魚。 大海撈鯨就這樣心情起伏持續了一小時,終於,皇天不負苦心人,最後鯨魚真的出現啦!海上出現東西~原來是背鰭喔 一開始就是間歇性的噴氣, 耶~鯨魚噴氣了! 因為看不到牠巨大的身軀所以只能想像海面下的牠到底有多大。 左邊為噴氣口,右邊是背鰭,海平面下是抹香鯨XD 噴了幾分鐘,解說員說要揚尾囉大家相機要準備好,果然,12345秒,尾鰭揚起,沉入,然後一切就結束了。重點是,我太興奮忘了許願啦哭。 令人欣慰的是,回程途中賞鯨船會特地繞去海豚區,海豚超多超可愛的! 最後航程結束,在岸邊遇見一隻野生海豹,跟我說再見。 睜一隻眼閉一隻眼的海豹


法蘭克福

Frankfurt

Steinernes Haus
超嫩Q岩燒牛排 法蘭克福必吃美食

Steinernes Haus

遊客來到法蘭克福,這個身為德國與歐盟的經濟中心,人稱「美茵河畔曼哈頓」(“Main”hattan)的大都會,必定會前往舊城區,也就是大教堂與市政廳所在的羅馬廣場(Römer),感受城市裡僅存的中世紀德國小鎮風情。 城市裡的現代人,就像中世紀的人們一樣總是喜歡圍繞著市政廳廣場,創造喧鬧,於是因應人們大口吃肉大口喝酒的百年傳統美食餐廳林立。就在羅馬廣場附近轉角不遠處,有別於其他餐廳清一色的德國傳統菜色豬腳或香腸,Steinernes Haus特別以「岩燒牛排」出名,走吧,跟我進去大快朵頤一番。 不太好找的餐廳入口,記得爬上中間這半階樓梯才進到餐廳。 餐廳裝潢很復古,四周圍繞著木頭鑲板,牆上掛著很多老東西,如舊照片、鄉村版畫、甚至古日耳曼民族服飾。別看餐廳空蕩蕩的,我是因為肚子餓餓於是在下午茶時間就衝進去了,這裡一到晚餐時間,可排隊排到大街上了。二話不說,一定要先來杯啤酒啊。這邊簡單講一下德國啤酒,跟其他國家的啤酒比起來,德啤喝起來充滿麥香,Starkbier是濃厚的啤酒,一般人又叫黑啤酒Dunkel,淺色的淡啤是Hell,較苦的Pils/Pilsener也頗受歡迎,另外也常看到Weissbier/Weizenbier指的是清新順口的巴伐利亞啤酒。這樣知道自己要買醉哪一種了嗎? 好了好了鏡頭轉回牛排。來喔,菜單有很多頁,我們先翻到重點岩燒牛排這張: 這裡的岩燒牛肉部位主要分兩種,Rump Steak (後臀肉) 跟Filet (菲力),兩種都很嫩呦。按照菜單順序,分別是Rump(小), Rump(大), Filet(小), Filet(大)。 到底要點那種呢? 看看照片流流口水就知道。這是Rump Steak,表面簡單的灑上胡椒及鹽巴,上菜時放在岩板上的牛排是生的,端看各位喜歡的熟度自己決定牛排放在岩板上的時間。其實岩板超燙,一不注意牛排就容易過熟,所以只要烤一下下盡快入口,就軟嫩的無話可說。 岩燒牛排套餐包括了薯條(薯泥或薯餅)及沙拉,搭配三種手工沾醬,都很美味,記得都嚐嚐看。 再來是我最愛的Filet,媽呀一塊飽滿厚實的菲力超有感,其軟嫩ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的肉質真的讓人光看就垂涎三百尺了! 其實點一份大的菲力可以兩人分享沒問題,不然一大坨牛肉一個人吃到最後也是過炸了。岩燒的訣竅是,千萬別顧著說話,快速切開成小塊狀,用「川燙」的概念,岩板上「過」一下就好,差不多了就先移到盤上,否則一直放在岩板上很容易過熟過硬。看我切切烤烤手忙腳亂的樣子,深怕沒烤好很對不起這塊牛排。 當然啦,這邊除了岩燒牛排,也有傳統德國菜,人多的話可以點份豬腳或香腸,大家一起分享。對了,德國酸菜好好吃喔,強調一下XD。 到法蘭克福來,無論是洽公、參展、或旅遊,千萬別錯過了這個美麗的鍛鐵招牌,史上超嫩Q岩燒牛排餐廳。


東京 (及周邊)

Tokyo

藏王溫泉滑雪場
滑走夢幻樹冰之間

藏王溫泉滑雪場

在我去過的日本滑雪場中,景色最美麗且最令人難忘的,莫過於山形縣的「藏王溫泉」滑雪場!就算不為滑雪,每年一、二月藏王山上那成群出沒的「雪怪樹冰」(Ice Monster)可也是遠近馳名、日本東北地區的超級大景! 先來說說這個大自然的冰雕作品「樹冰」,簡言之,就是大雪完全覆蓋在樹上未掉落而形成一棵棵「結冰的樹」。其實要看到成形的巨大樹冰,沒有好人品是不行的喔!除了東北地方「藏王山限定」那樣特殊的地形,方可造成氣候對流與水氣的凝結,讓雪能在樹上停留一到兩個月的時間,累積形塑出巨大雪怪的樣子之後,也無人保證當你從晴空萬里的山腳下搭纜車到達山頂,是否面對一場大霧悲劇。像我第一次到藏王時,我絕對不會說是因為我人品不好就只看見東倒西歪的baby monster… 所以,無論是遊客還是滑雪客,來到藏王只要是好天氣,必先朝著樹冰方向衝一波!首先先從「藏王山麓」搭乘箱型纜車到「樹冰高原」站,換搭山頂線纜車至「地藏山頂」站,纜車可搭來回,所以遊客無論有沒有攜帶雪具都可以搭乘。 一出「地藏山頂」站,若可以直擊山頂的地藏王菩薩像的話,那麼大雪怪就離你不遠了!先沿著指標找到地藏王菩薩,無論如何一定要上山來拜一下祂,祈求滑雪平安、旅途愉快! 藏王山共有三座山頭有神明鎮守著,分別是藏王大權限、大黑天,以及最著名的這位地藏尊…的頭,其實,祂只是被雪埋住了啦!然後山頂御守也要敗一下,放在雪衣口袋有保庇。 樹冰區是在往山下滑行的紅線起點附近,一般遊客也可以走過去拍照,不過請先確認雪鞋是否防水、防滑、身上保暖衣物是否足夠,雖然穿梭在雪怪中拍照超有感,每個角落都會讓人驚呼連連,但因為山頂冰天雪地、寒風刺骨,真的拍沒幾張就凍到let it go了。 如果身上裝備不齊而無法步行至樹冰區的遊客,也可以到纜車站頂樓的展望台,觀賞樹冰全貌。看著看著,就會心生一股想從這些大雪怪之間呼嘯滑過的念頭,這聽起來很酷,不過滑行起來有夠冷…。 整座藏王山超級大的,這也意味著,常常可以感覺到藏王滑雪場包場的善意。 為何我一開始就說藏王是最美麗的雪場,看看偌大的雪道圖,雪道多、變化也大,撇開樹冰奇景不談,雪場每一處經常讓人滑到不自覺得停下來拍照,每天更換不同的地方滑雪,就像到了不同的風景區賞景,怎麼滑都滑不膩。 藏王滑雪場共有24條雪道、38條纜車,其中包含3部廂型纜車,所以整個雪場以纜車站分為三區,從左至右為「上之台」、「溫泉站」、以及「藏王山麓站」(樹冰區纜車基地)。 從山頂樹冰一路向下,從紅線到環山綠線,最長可達9公里,可以爽滑到不要不要的。「橫倉38度」是藏王最著名的黑線(高級滑道),每次經過這裡,都會看到一堆人卡在上面,亂摔到不要不要的。 至於新手可以在三大纜車站旁的大綠線徹底練習,如果搭纜車到山頂看樹冰而下不了窄道紅線的話,也可以再搭纜車下山,這可是藏王給小菜菜的「攻頂」福利喔。 藏王本身就是有名的溫泉鎮,雖然在雪道旁的ski in/out的旅館不多,但鎮裡很多可愛的民宿或CP值不錯的溫泉旅館可供選擇,也都會提供免費接駁服務至車站或雪場,十分方便。藏王溫泉的泉質很棒,幾乎每個民宿或飯店都有自己的湯,帶點乳色的濁湯,聞起來有股蛋屁味,但泡起來很爽,真的可以為了藏王的溫泉而來滑雪。 每年雪怪長最大的限定月份(通常是二月),藏王山頂會推出不是很便宜的「樹冰幻想迴廊」的夜樹冰點燈活動,點燈路段的樹冰區是不開放滑雪的喔,我知道你跟我想的一樣,白天搭纜車上去然後躲在雪怪背後等點燈後再滑下來…喂,別傻了,你會先凍歪。 關於藏王滑雪,往往不只是滑雪,而是一場與雪國奇蹟的邂逅,除了與藏王雪怪約滑,其它關於藏王的探索篇章,就等你來完成!

佐原水鄉
穿越時空愛上你 超浪漫水鄉古鎮

佐原水鄉

去京都太遠,去川越嫌麻煩,那就一定要來這個成田機場附近,有「小江戶」之稱的「佐原」。從JR成田站搭電車至佐原站只要半小時,就能穿越時空愛上你~這個充滿詩意的小小古鎮。 首先,映入眼簾的昰古意盎然的佐原車站。 出站後往前直行就是遊客中心,記得先去拿地圖,登錄佐原限定免費WIFI,然後朝著目標「小野川」前進,沒錯,就是要去看這條浪漫小河兩岸,那鱗次櫛比、滄桑美麗的古老房舍。 走不到十分鐘就到嚕,就是這樣有著江南味兒的水鄉風景啊~ 小橋流水人家,枯藤柳樹…嗯,暫無昏鴉。 這裡的招牌觀光活動,就是乘著一葉扁舟遊小野川,重點昰:這是裝著榻榻米的船耶,坐船要脫鞋,感覺好日本喔 (廢話不就日本)。 佐原老街在1996年被選為關東區的「重傳建」,就是「重要的傳統建築群」,這些老房子保存的非常好,住在裡面的人也延續傳統,繼承上百年的家業至今仍開著店呢,例如這家賣著很多古物小東西的「中村屋商店」,可以進去尋寶。 「蜷川家具店」歐式的正面、日式格子牆的側面好特別,旁邊還有住家正在晾衣服。 瓦舍層層疊疊的日式老屋非常迷人,可以到裡頭喝杯咖啡吃個甜點曬優雅。 這種厚實外壁上有雙層窗戶的構造叫做「土藏」,多用在倉庫設計上,可以防火兼防盜。光看著灰黑色的斑駁土牆,樸拙的簡約美感油然而生。 天啊…連洗手間都可以這麼江戶時代,一個「廁」字還有專屬招牌也太可愛。 在佐原水鄉,沒有過多的遊客,沒有惱人的商業氣息,只有一幢又一幢看不盡的優雅房舍。翩翩楊柳,古風徐徐,無論是漫步也好,乘舟也好,墜入江戶情懷的歷史老街,再也不忍離去。 除了浪漫的歷史街道,佐原在每年的夏季跟秋季都會舉行盛大祭典喔,華麗山車搭載全日本最大人形的祭典可有三百年歷史了,此時來到佐原千萬不能錯過啊。祭典資訊請看http://www.city.katori.lg.jp/sightseeing/matsuri/index.html

水產酒場:德三丸
成田機場附近必吃居酒屋

水產酒場:德三丸

「水產酒場」顧名思義就是大啖海鮮、爽喝必魯的居酒屋! 沒錯,就在JR成田站ㄧ出來往前步行2分鐘,就可以吃到高貴不貴的新鮮海產料理。夏天來杯生啤,冬天來杯燒酌,整晚都浪費在居酒屋的喧鬧與歡笑中,就是日本旅遊魂必達境界!! 日式燈籠高高掛,大大的德三丸招牌,標榜海鮮由三崎港直送。 牆上貼着復古畫報很有懷舊跟居家的味道,讓人吃東西時倍感溫馨。第ㄧ道店內必點招牌: 超肥美大扇貝! 光看扇貝們在烤爐上啵呲啵呲的漸熟,口水開始亂滴...等着烤扇貝的空檔,來研究ㄧ下種類很多的菜單。紅色框框是分類,菜單夾雜漢字,大致可以了解,但就算不懂,亂點也超好吃的! (根據本人曾亂點好幾次的結論。再來也是必點明太子蛋卷! 店家會根據人數將蛋卷切塊,但每次夾起來都爛掉,因為太太太軟嫩了啊!看看那明太子內餡溢出的狀態,讓人想直接用吸的..畢竟非壽司專店所以握壽司總類不多,但這裡的海鮮真的很fresh,重點是非常便宜,你相信ㄧ個章魚握壽司只要台幣15元嗎? 鮭魚的也只要台幣30! 是不是很想點壽司來吃到飽~~(喂手羽先,這道美食的宿命,就是吃完又點的停不下來,配生啤酒剛好!來個偏中式菜肴: 苦瓜豬肉炒蛋,味道也很不賴喔。德三丸不只有海鮮,第一次嚐試難得的「生馬肉」,起初還怕怕的,但吃起來...超嫩! 搭配芥末跟沾醬,人間美味來着~回到超肥美海鮮,烤個「海老鬼殼燒」,光聽名字就很厲害,長約20公分的大蝦肉質也真的是彈牙甜美,吃到感動流淚啊~ㄧ般居酒屋常出現的燒烤小食我就不再贅述,但啤酒照還是得來ㄧ張。其實除了生啤酒,這裡也有女生喜愛的沙瓦(水果調酒)及各種燒酌,都蠻好喝的,好喝到我忘記拍。德三丸裡座位不多,用餐最好預定喔,或許正因如此加上復古風格的空間,三五好友相聚喝酒聊天,真的很有日本的庶民風情,尤其當食物被送進嘴裡,大家異口同聲「哦一細」加上狂點頭的動作,日本旅遊魂都隨著德三丸的美食昇華了!

湘南物語
探訪流川楓的一個夏日午後

湘南物語

看過《灌籃高手》動漫的,都一定崇拜那神乎其技的「流川楓」,和放浪不羈的「櫻木花道」。故事中兩位偶像帥哥所屬湘北高中籃球隊的所在地「鎌倉」,就在東京市區南方不遠處,想當然爾這裡也成為了灌籃高手粉絲們一個重要的朝聖地! 由東京品川車站出發可搭乘「JR橫須賀線」至鐮倉下車,然後轉搭沿著湘南海岸緩緩行駛非常小巧可愛的「江之島線」。若從新宿進出者可考慮購買「江之島.鐮倉一日周遊券」較為划算喔。 江之島電鐵在「鐮倉高校前」一出站,就可以看到灌籃高手動畫片頭曲所出現的名場景「灌籃高手平交道」,而現實中的「鐮倉高校」就是漫畫中籃球隊之一「陵南高校」的原形呢!對灌籃高手迷來說,這個在路邊乍看毫不起眼的小小平交道,可是大家爭相取景的地方,因為櫻木花道就在這兒望著他的女神赤木晴子啊。在動漫的加持下,許多遊客總在此排隊守候,等著兩個主角的出現…哈,當然不昰櫻木跟晴子,而是通過平交道的列車,以及那美麗的夕陽。 我在平交道的前一站「七里之濱」下車,慢慢往「鎌倉高校前」慢慢散步過去。沿途吹吹海風,望著左側浪花拍岸,感受日本夏天濱海的味道。 從提袋內拿出當季盛產的水蜜桃想解解渴,突然沒來由的一陣狂風驟起,剛剛還拿在手上的水蜜桃,竟然被俯衝而下的老鷹,以迅雷不及掩耳的鷹爪功給挟走了啦!目睹這一幕的路人整個笑歪腰,而我則哀悼著那甜美多汁還來不及咬一口的水蜜桃飛了…。 素有「日本邁阿密」之稱的湘南海邊,每到黃昏,就是欣賞「日落太平洋」的最佳景點。繼續乘坐「江之島電鐵」到「江之島」下車後,走到「江之島橋」右邊的沙灘上,等待夕陽與晚霞的無敵美景。 一刻鐘的時間不到,彩霞的顏色千變萬化,此時的天空果真是上帝的畫布。脫下鞋,將雙腳浸泡在沁涼的海水中,隨著波浪的起伏、趾間砂礫的流逝,倒數計時迎接夏夜來臨。肚子餓了,沙灘邊有類似「屋台」的小食舖與啤酒屋可以稍解饞,若想吃得更精緻一點,也可以走到江之島車站前,各國美食料理可供選擇,這裡感覺有點像夏威夷呢。飽餐一頓後,就從較近的「片瀨江之島」站搭「小田急江之島線」,帶著灌籃高手的兒時回憶與滿滿的幸福感回東京吧。


關島

Guam

關島體驗潛水
揹著氧氣瓶去看魚

關島體驗潛水

關島是位於台灣東南方、太平洋上靠近赤道的熱帶島嶼,搭乘華航直飛大約只要三個半小時,就到了這有如小小夏威夷般的可愛小島,一出機場,吹拂臉上的是一點也不燠熱的南國清風,非常舒服。 有人說,關島很像鄉下的夏威夷,但我更喜歡關島樸實無華的氣氛,而且關島的海游起來也特別舒服、溫暖!潛入海面之下,更是發現,海底世界的精彩,完全不輸給夏威夷呢。沒有潛水執照?不會游泳?別擔心,這些都不是問題,就讓來自台灣、深潛經驗豐富又親切的蘿拉姐姐的潛水團隊(小康潛水之家),帶領進入關島多采多姿的海底世界! 從飯店接車來到關島沿岸魚種最豐富、礁岩最繽紛的魚眼灣(Fisheye Marine Park),這裡除了是觀光景點,也是著名的浮潛及深潛聖地。關島天氣穩定,幾乎每天都能許你一個蔚藍海岸。 海面上橫跨著長長的情人橋,連接著魚眼售票口跟魚眼塔,因為橋上無遮蔽,據說走起來超級無敵曬,還好我今天是身著防寒衣的「潛客」,待會要走的是橋下的「水路」。 在關島水肺潛水粗分成「船潛」與「岸潛」,如果是第一次體驗深潛不免有點緊張,潛導建議可以先嘗試「岸潛」喔,也就是裝備穿戴好之後,由潛導帶著先在岸邊練習一些基本動作後,然後拉著細繩一步一步慢慢往下潛進。潛導說,只有2%的人因為太怕水才學不會潛水,聽到這句話我頓時安心不少。 不下海不知道,原來一堆熱帶魚老早就等在水裡搶食嚕。這兒的熱帶魚種類出乎意外的多,襯著藍藍海光,豔陽高照下,色彩更加斑斕繽紛,眼花撩亂,一不注意,手上的熱狗已被嗑完!而且牠們不但搶食,拍照時整個遮臉搶鏡…。 再往深處走,因為水壓導致耳朵或多或少不舒服。潛導會教導幾種動作來平衡耳壓,每個人所需要的平衡時間不同,像我就需要花費較久的時間,不過別擔心,只要慢慢地下降深度,試圖去尋找那些美麗的魚兒們,分散掉令人緊張的疼痛感,不消一會兒時間,便可悠游於魚群之中了。 體驗魚眼灣岸潛的重頭戲,就是來到魚眼塔正下方的海底展望台。圓形的展望台四周環繞著玻璃窗,乍看很像廢棄潛艇的指揮中心,其實這只是為了觀光目的而建造的海底展望台;裡面的遊客看外面的魚,而潛客,自然就跟熱帶魚群還有珊瑚礁,一起成了展望台中遊客眼裡的風景了。人們隔著玻璃窗在水裡相遇,互相揮手的感覺真奇妙。 海底展望台附近的魚群感覺好像更大隻,配合著宛如潛艇造形的背景,快速穿梭的魚看起來很像深海炸彈。 潛導說如果想看更大型的生物如海豚、海龜之類的,可以參加出海的船潛活動,如果不想潛水,當然也是有老少咸宜的海上觀景或餵食活動可供選擇,不過就帶不回可愛的「面鏡臉」了XD 這次平安又順利的初體驗了水肺潛,看到了期待中的熱帶魚,最令人印象深刻的,還是深入海中、整個人被溫暖海水包覆住的感覺,耳邊偶爾傳來海流的聲音,不是平常那種涓滴或浪濤聲,而是被大海輕輕搖晃而朦朦朧朧的聲音,一切都變的夢幻起來,剎地,一群頑皮的魚兒呼嘯而過,我也成了海的一部分。 結束了愉快的潛水體驗,關島美麗的夕陽正等著我、挽留著我,似乎對我輕語:「下次再來玩喔」… 華航 台北-關島航班資訊 >


阿姆斯特丹 (及周邊)

Amsterdam (and nearby)

沃倫丹與馬肯 Volendam & Marken
到北海小漁村扮荷蘭姑娘

沃倫丹與馬肯 Volendam & Marken

提到荷蘭就想到「低地國」,尤其在北邊,那些向海神借來的土地。當你被阿姆斯特丹的運河迷宮弄得暈頭轉向,趕快來北海小漁村--沃倫丹與馬肯,感受一下真正悠閒的傳統荷蘭味。 阿姆斯特丹中央車站正後方就有直達沃倫丹的巴士,車程約30分,班次蠻多很好等。下車後往港口方向走約10分鐘就到主要景點天堂路(Haven),瞧~這房子還真可愛的跟天堂一樣! 這裡有很多商店可以逛,荷蘭名物包括起司,木鞋,鬱金香…一樣都少不了!其中最特別也最令人期待的,昰角色扮演照相館。傳統荷蘭妹的造型特點就是白色高尖帽,澎澎衣繡花圍裙,外加一雙大木鞋,館內各種木鞋讓你挑,花朵或起士讓你抱,還有漁村或廚房等背景,超好玩,下收真人示範XD。可惜不能像京都和服一樣穿出來散步,聽說偶爾可以看到著傳統服飾的在地人出來走動呢,但今天只有看板娃娃。天堂路附近的巷弄安靜極了,一幢幢的度假小屋排排站好像積木一樣。沃倫丹自從十四世紀起附近的大鎮艾登(Edam)打通一條直達運河後,漸漸成為漁業集散處,所以這裡的港口有著濃濃的中世紀漁村風情。十九世紀時沃倫丹吸引了很多藝術家,包括畢卡索及雷諾瓦等人都曾來此居住過呢。當然,現在變成觀光小鎮嚕。接著從沃倫丹港口邊搭船到更僻靜的馬肯小村。船程約30分鐘,舒適不暈浪。馬肯小村本來昰漂浮在湖上的小島,直到大約50年前才開了一條馬路與本島相連,因為長期處孤島地勢,所以這裡的房子極具地方色彩,最有名的就是港口邊這排小綠屋。再從另一邊看小綠屋,然後這個村就差不多走完了…。馬肯的總人口不到2000人,村落小小的,讓人直呼可愛。別小看它,這裡可昰十三世紀就有人煙了啊。逛完馬肯,就從這裡直接搭公車回阿姆斯特丹嚕,非常方便,當然也是可以再乘船回沃倫丹吃個海鮮拼盤再回阿姆斯特丹,結束悠閒又自在的一天。

庫肯霍夫
世界上最美的公園

庫肯霍夫

鬱金香,因其含蓄又優雅的花苞造型惹人憐愛,也是我最喜歡的花。聞名世界的鬱金香大觀園--荷蘭庫肯霍夫公園(Keukenhof),當然就是鬱金香粉絲們心目中第一名的夢幻賞花聖地。 庫肯霍夫公園一年只開放兩個月,大約都在3月中至5月中的鬱金香花季,如果你很幸運的在這段時間造訪荷蘭,千萬不能錯過。 當我看到旅館桌上一本介紹荷蘭的當期雜誌,封面寫著"Keukenhof-The most beautiful park in the world",世界上最美的公園耶,怎不令人嚮往?! 就算飛行途中再怎麼疲憊不堪,也顧不得熬夜哭泣的肝,往庫肯霍夫前進! 花季期間為了遊客方便,庫肯霍夫公園在史基浦機場(Schiphol)、萊登中央車站(Leiden Centraal)、哈倫中央車站(Haarlem Centraal),直接安排了"有料"賞花巴士前往公園,來回車資加門票一大人24歐,小人12.5歐,阿姆斯特丹市區如萊登廣場(Leidseplein)及博物館廣場(the Museumplein)也有賞花巴士前往,但價錢略高要29歐。 這些賞花專車,載著一波波來自世界各地的遊客,我心想,一年只需賺兩個月,這公園也太厲害! 百聞不如一見,果然一見令人難忘! 我發誓在世界上其他地方可從來沒有見過這麼美麗的公園! 庫肯霍夫每年都有花展主題,花朵的顏色排列會跟主題相呼應。公園面積寬廣,分成很多區塊,除了上百種不同顏色與品種的鬱金香之外、其他如風信子、百合、罌粟、玫瑰、櫻花等輪番上陣爭奇鬥艷。 每塊花圃都經過精心設計,因此公園內每一個轉彎就能看到不同的風情。 當然花季期間免不了遊客眾多,但不用太擔心,可不像日本賞櫻的爆炸人潮,這偌大的公園倒容易覓得一處幽境,就讓陣陣飄來的馨香與繽紛的視覺饗宴,成就春季最美的一幅畫。


墨爾本

Melbourne

布勒山Mt.Buller
季節限定之暑假也要去滑雪

布勒山Mt.Buller

什麼?寒假才過不到半年,你的雪癌已發作?別擔心,跟我來去南半球治病吧! 在澳洲墨爾本北邊約250公里處,就有一個交通方便、設施齊全的賞雪、滑雪勝地:布勒山 (Mt.Buller)。 布勒山雪季雖不長(6月中到9月初),卻是維多利亞州最大的滑雪場! 這裡共有22條纜車線,其中包括1條大型觀光纜車(Gondola)、13條滑雪吊纜(lifts)、4條讓人摔翻天的手拉吊把 (T-bars)、以及4條初學者最愛的電動魔毯(magic carpets),另外還有兩座可以遛小孩的雪胎遊樂園(toboggan parks)。 先來看看下面兩張雪場圖,布勒山其實分為北坡(Northern Slope)跟南坡(Southern Slope)兩大滑雪區塊: 請注意所有車輛(包括各旅行社滑雪巴士、定期巴士、自用車)都只能停在「北坡停車場」,而所有的餐廳旅館及商店則位於「南坡遊客中心」周邊。 「北坡停車場」和「南坡遊客中心」都有纜車上山,山上是互通的,但山下兩地往返只能搭區間免費接駁巴士(每15分一班,不能帶行李箱)或坑人計程車(每人23澳)。 再看一下這張插圖便更清楚兩地的相對地理位置: 若自行開車來,各種停車費、門票等詳細費用請參考布勒山官網。我們是選擇搭乘旅行社的滑雪巴士,比布勒定期巴士(Buller Bus)便宜很多,也免去自行開車掛雪鏈走山路的麻煩。滑雪巴士一大清早約6點左右從墨爾本市區出發,回程大約下午3~4點從北坡停車場發車。關於雪票(全山纜車票)與雪具,記得先到布勒山官網加入會員,就能打九折預約雪票跟雪具喔。特別的是,預購雪票前須先購買5澳的B-tag儲值卡再根據天數加值。雪具除了板、杖、鞋,還多了安全帽,在日本租借雪具就沒有安全帽這個選項,據說是因為櫻花妹滑雪比較喜歡帶漂亮的毛帽(? 南坡遊客中心前的廣場,所有吃的喝的住的逛的都在這方圓100公尺內。 在遊客中心旁的Alpine Center前打卡拍照後,走進一樓領取雪票跟套量雪具,著裝完成後,上二樓搭纜車開滑嚕~ 一出Alpine Center後方就是纜車站,大家都從這裡開始上山趴趴滑,而這一段雪道在周末有開放夜滑至晚上九點呢。 山上天氣多變哪,第一天大霧,滑到看不見前方,所以也不清楚雪道是寬是窄是陡是緩,只好傻傻的跟著前面的人滑。 等到隔天放晴了,才發現雪道好寬好大啊,也蠻陡的,話說昨天到底怎麼嚕下去的? 放晴的山景真漂亮,跟日本那北國或高原滑雪場一望無際的銀白世界不一樣,這裡的雪線範圍不大,上帝給雪不足常常要靠人造雪,所以形成了山頭皚皚白雪,以下卻熱帶雨林的特殊景觀…哈,浮誇了點。 搭乘纜車時往山下看,視野真的是…層巒翠嶺一片綠(冏),賞景賞到讓人忘了是來滑雪的。 鏡頭轉回雪場,攻布勒山頂前來個紀念跳。 山頂接近中~布勒山標高1600公尺,這段要用走的喔,用滑的會直接落山谷。 延著一小段驚悚的稜線走到頂,就出現了地標「錐形小屋」,看起來很像戴了一頂三角帽的布勒山頂非常可愛。   小屋旁石柱上的八角銅盤,標示著附近的山脈高度與方位,這裡就是布勒山頂。攻頂賞景,往往也成了滑雪的目標之一。 看著層次豐富的山景,讓人頓時忘了滑雪的疲累與痠痛,爾後呼嘯而下,就算摔得鼻青臉腫,也是滑雪運動裡最有趣的一部分! 從山頂往下望南坡雪場,非常之遼闊。 雪,在陽光的照射下閃閃發光! (請做好防曬~   從另一個角度拍南坡的雪場,因為太大了,我想我已經分不出東南西北,纜車亂亂搭、雪道亂亂滑,沒關係小菜鳥我別誤下黑線就好。 布勒山很多中級雪道(藍線),感覺比日本的中級雪道(紅線)緩和一點,如這兩個我很喜歡的雪道,夠長、坡度也夠練習速度跟技巧,但又不會太恐怖的陡,滑起來輕鬆又自在。 兩條雪道匯集之處,回頭往上看真是過癮的連續長坡。 山上除了有一兩間較大的餐廳,雪道中途還有這種小小的休息站,累了就滑過來吃個熱狗喝杯咖啡,聊聊剛剛是怎麼摔到吃挫冰的,然後再整裝上路。 滑著滑著,天黑了人也累了,可惜這裡沒有舒爽的溫泉可以療癒,只好找個餐廳喝喝生啤吃飽飽,然後回旅館貼撒隆巴斯聊表安慰。夜裡的南坡廣場有人在開趴烤棉花糖,感覺挺溫馨的。 對我而言,三五好友相約來滑雪,重點並非要滑得多棒或進步得多快,而是大家在雪道上互相扶持、打氣,一起探尋不同的雪道,一同欣賞高山的美景;累了,就一起躺在雪地上冰敷,跌了,也不害怕因為始終有伙伴幫忙撿回掉落的雪板;滑雪,不就是用「感情」滑出「冰雪奇緣」嘛,所以等不及下個寒假了,澳幣 let it go,暑假也要去滑雪嚕~

烏魯魯.卡塔丘塔Ululu & Kata Tjuta
世界的中心,地表最巨石

烏魯魯.卡塔丘塔Ululu & Kata Tjuta

「我在沒有她的世界裡活了十七年…」日劇裡朔太郎站在「世界的中心」呼喊愛情(世界の中心で、愛をさけぶ);他思念著早逝的戀人亞紀,躊躇著是否該將過往的美好記憶埋葬於此,並走向下一段幸福…。 (劇照來源: www.pdb.com) 再怎麼不捨,過去就過去了,人生總要繼續前進…所以大家別宅著看劇啦眼淚快擦乾XD,跟我一起去探訪背景這塊super吸睛大石頭,澳洲北領地漫天荒漠裡「世界的中心」!   1987被列為世界自然文化雙遺產的「烏魯魯.卡塔丘塔國家公園」,顧名思義就是兩塊必看巨石區: 烏魯魯(Ululu)與卡塔丘塔(Kata Tjuta)。右邊烏魯魯是地表最大單體岩石,而左邊卡塔丘塔是地表最大群構岩石,聽起來就很厲害,待會看照片更強大。 由於此處深居內陸(所以才叫做世界中心嘛),除非很閒喜歡開車爛屁股,不然從澳洲各大城市搭機前往是比較方便的。從雪梨或布里斯本有航班飛往艾利斯泉(Alice Springs),這是距離烏魯魯最近的鎮,但這個「最近」也要463公里喔(暈),所以我們選擇從墨爾本搭機3小時直飛烏魯魯(艾爾斯岩Ayers Rock,如圖上方機場標示),然後在機場直接租車前往兩大巨石區,非常方便省時。(機票訂位請參考)此區住宿都集中在尤拉拉(Yulara, Ayers Rock Resort),因為這是國家公園又是世界遺產保護區,所以住宿選擇很少,大概就是便宜會凍死的睡袋、不太貴但爛爛的背包客棧、跟爆貴住了想哭的旅館三個等級。請自行斟酌選擇: 尤拉拉住宿官網關於吃的不需擔心,雖然在荒漠裡,但餐廳倒還不少,不會餓倒。 我們兩天一夜的「呼喊之旅」由墨爾本啟程,班機約於中午降落烏魯魯後,先開車到卡塔丘塔,在石山中健行,爾後等待卡塔丘塔的日落,晚上找個無光害路邊觀星,隔日再早起去看著名的日出烏魯魯,周遊一圈大石頭後再搭乘中午的班機離開,嗯,行程非常精實(握拳。 卡塔丘塔距離烏魯魯大約50公里,半路遠遠就看到上帝製造之36塊超大巨石陣,乍看真的讓人有種夢幻跟現實並存的異象感。  車行約半小時後,卡塔丘塔矗立眼前! 並列的巨石們好像蓄勢待發的高鐵車頭~ 卡塔丘塔與烏魯魯一樣是由紅如鐵鏽色的岩石構成,但跟一整塊巨大斷層體的烏魯魯不同,卡塔丘塔外觀是一系列看似光滑的圓頂,因此卡塔丘塔在當地原住民阿南古語裏,就是「多頭」的意思。照慣例跳一下~XD 卡塔丘塔裡有兩條健行路線: 瓦帕峽谷(Walpa Gorge)與風之谷(Valley of the Valley),讓人可以走進巨石中親炙這夢與現實的自然之路。這些徒步道還算蠻好走,耗時約1~4小時不等,端視個人體力與時間可以彈性折返。 走吧,往風之谷前進~ 外表看起來圓圓滑滑且有點傻傻的石頭山很可愛,走進去才發現景觀豐富多變,沒那麼簡單。各種紋理的岩壁或板塊,在陽光不同角度照射下折映出紅赭、栗色、緋紅、澄黃的色澤,加上特有的荒漠植被,讓人似乎陷入了異次元空間還是跑到外星球之類的地方嘞,幸好偶爾出沒的野生袋鼠,把我們拉回現實澳洲。 原住民阿南古人認為自然處處是神靈,任何事情的發生都有其神祕的意義,是跟現實平行存在而相互關連著…。我們有幸一同來到如此魔幻的地方,是否也是某種神祕力量使然? 夕陽西下前趕赴觀景台看落日,看到很多人已備好躺椅、傳好香檳、架好大砲來等待嚕,讓我們直呼「夕陽無限好,只是沒香檳啊啊啊」。沒關係,落日的紅色卡塔丘塔,美得令人屏息! 岩壁的顏色隨著漸沉的太陽千變萬化,直至黯去。 時值冬天,入夜後溫度驟降20度,但烏魯魯可是南半球首屈一指的觀星勝地,有人堅持再冷也要流鼻水拍星星! 放眼望去四下無人煙,想起原住民心中的超現實平行世界…抬頭一望,沒有兩個月亮,確是一片超燦爛銀河星空! 看完星星也冷炸了,但隔日一早緊接烏魯魯日出盛景,雖累可無法貪睡! 咦?怎天光如此明亮?說好的日出呢?...因為時間沒抓好(其實是偷睡了一點懶覺),當我們飆車飆到一半就,日出了哈哈。國家公園每天都會發佈隔日的日出時間,奉勸大家,要早點出發喔XD。 烏魯魯曾以政治人物「艾爾斯」命名,故又稱「艾爾斯岩」(Ayers Rock),就像卡塔丘塔也因皇后名被叫做「奧加斯岩」(Olgas)一樣。但我更喜歡卡塔丘塔、烏魯魯這樣傳神的名字,「烏魯魯」原住民語意,是「夢與現實的交會」,聽起來是不是很動人呢? 隨光影變化,烏魯魯巨岩也以呈現魔幻的迷人色彩著稱。但岩壁上的蝕刻痕跡更令人印象深刻,既特殊又詭異,彷彿外星人丟下一顆等待解碼的大隕石,不過根據地質學家的說法,烏魯魯跟卡塔丘塔都是地殼運動的結果喔~ 走近烏魯魯,會發現整座岩山禁止進入或甚至觸摸,只能沿著步道環繞巨石一圈,但奇怪的是這邊有唯一入口,並架設扶手可讓遊客攀爬。 其實這塊岩石是阿南古人祖靈回歸之處,因此阿南古人要求遊客不要攀爬這條傳統神靈「夢之軌道」,他們也擔心遊客的安全,過去曾有不少人因此而摔死呢。但澳洲政府因考量觀光需求,未就此事向原住民妥協,阿南古人只好以立標語等方式柔性勸導。 所以,遊客指南如此說:「我們希望作為阿南古土地上的客人,選擇尊重我們的律法,請不要攀爬烏魯魯。」所以,我們也就乖乖的沒有爬上去,僅在入口處拍拍照,感受一下這塊神聖的巨石。後方就是攀爬路徑,看起來是真的有點可怕…。 「烏魯魯」是史上最巨石,高達348公尺,周長9.4公里,步行一圈要3.5小時。圍繞著烏魯魯的這條步道上,有著很多繪有原住民圖騰的岩洞、或蝕刻水塘等特殊景緻值得一看,但因為我們時間不多,可惜只能開車繞繞。 離去前,總是頻頻回首著這塊神秘巨石,在不同的角度、光線下,到底會帶給我們多異樣的感受呢? 就連最後從空中俯瞰,烏魯魯的偉大,仍持續撼動人心…。 探訪烏魯魯的最佳季節,是南半球的冬季,因為夏天實在太熱,試想在40度以上高溫荒漠中繞著紅色如火燒的大石頭健行,人沒烤焦也半熟了,且據說夏天澳洲蒼蠅數量會多到讓人想一頭撞死。 所以,白天溫度20度的美好冬季,來到世界的中心,呼喊的愛情肯定最美麗!


廣島

Hiroshima

廣島之宿(Hiroshima no oyado)
超完美膠囊旅館

廣島之宿(Hiroshima no oyado)

近年來由於台日航班多到如國內線,大家都把日本當自家廚房或後院,沒事就想去吃吃喝喝、亂走亂買之類的旅日自由行人數逐年增加,於是,各大城市的「時尚膠囊旅館」如雨後春筍般出現。 其實日本的膠囊旅館已經存在很久了,一直以來,「膠囊」兩字總讓大家(包括我在內)如此看待膠囊旅館:比青年旅館還小、床鋪連翻身都難、沒有置物空間、沒有盥洗用品、衛浴在外面、可能不是很乾淨、很吵、有安全疑慮、不適合女生…等等,先別搖頭。 這次前往廣島旅遊時,無意中住了人生中第一次的膠囊旅館,沒想到,我對膠囊旅館的想法整個大翻轉!將來若有機會再到日本單獨旅行或三兩好友同行的話,我肯定還會想睡睡這些時髦可愛的膠囊! 搭乘小花航空直飛廣島,一出機場就有巴士前往廣島市區,大約50分即可抵達JR廣島車站,「廣島之宿」(広島のお宿)膠囊旅館就位於車站南出口、右斜前方的大樓裡,隔條馬路都能清楚瞧見招牌,非常方便好找。旅館位於大樓二樓,而六樓正是一字排開的廣島小吃店,甚麼烤牡蠣、廣島燒等名物都可以在這裡吃到,check in後立刻奔向六樓XD! 前台服務人員非常親切,完全不輸星級旅館的水準,一進旅館玻璃門就先將鞋子鎖在右側的鞋櫃(有日劇fu),行李箱可以拿進房間的個人置物櫃,但太大的話就只能先拿出換洗衣物及個人用品,再將大行李箱寄放櫃台,而且隔日checkout後仍可以繼續寄放,實在太便民了。 廣島之宿的房間分布很簡單;分男女兩區,兩區完全隔開,以刷卡片開啟玻璃門。女生區裡又分床位區、衛浴及洗烘區、還有很貼心的化妝間喔,男生區也差不多如此。不得不說,每一區設備都很新,而且非!常!乾!淨!有圖有真相,快來瞧瞧。 房間內的寄物櫃就在床邊,櫃內可以塞下登機尺寸的行李箱,裡頭有數個衣架跟化妝鏡,還有一袋準備好的盥洗用品、拖鞋、睡衣…什麼?!一晚日幣2980的膠囊竟然有睡衣,好浮誇啊。 東西放好後,就來爬爬舒服的膠囊吧。我隨便數了一下,房間內約有20幾個上下舖床位,在預訂床位時可以選擇上舖或下舖。我睡上舖,小梯子不太陡,蠻好爬的,要直接跳下來也行,只要不吵到別人。 床鋪空間出乎意料的大!這裡絕對不是連翻身都難的那種傳統膠囊,而是可以躺著滾半圈、坐著換衣服的超大膠囊呢。 床鋪旁有平面電視搭配全罩式耳機,節目很多可以看到飽。枕頭附近就有插頭、空調及燈光調節鈕,方便隨時調整個人環境。床前配備捲式拉簾,只要進入臥舖,拉下門簾,這就是你的寂寞星球、專屬小天地。 接下來到旁邊的女生衛浴洗烘區看看。玻璃門上都有可愛的標示貼紙,不會走錯。衛浴洗烘區與膠囊之間有著兩道隔音的玻璃門,完全聽不到別人洗澡、上廁所、甚至烘洗衣物的聲音,太令人驚訝了。無論哪一區真的都很潔淨,原來每隔一段時間都有專人進來打掃使用過後的區域呢。 每個淋浴間內有著洗頭洗澡的基本三寶就算了,竟然還有洗臉卸妝等進階三寶!就因為是膠囊旅館,我被嚇到了,這點又贏了很多星級旅館。 最後,讓這間膠囊旅館徹底打趴我心中一串星級旅館的法寶就是這間:女生專屬美妝美髮間。除了自備的化妝品,其他你沒帶到的東西,這裡全都有!最令人吃驚的,竟然還有電棒捲!這真的很神奇,我從民宿住到五星飯店,從來沒有看過電棒捲ㄚㄚㄚㄚ,一晚日幣2980的膠囊裡竟然有電棒捲,已哭。 當然,住膠囊也有缺點,例如不能跟同行者在房間裡談笑風生、暢所欲言,不過這也是好處之一,大家都安安靜靜的,互相尊重不干擾,尤其在一日的奔波之後,在個人私密又安靜的膠囊裡,滑滑手機也好、看看電視也好,不小心就可以睡著,反而得到更充分的睡眠呢。 其實,除了特定的溫泉旅館或家庭民宿,我相信大家到了日本旅遊,多半還是會選擇平價或連鎖的商務旅館,像是越來越難訂的東橫inn或是super hotel、Dormmy inn等商旅之類。然而大家是否發現,所謂平價雙人房(一晚約日幣一萬上下),房間都不大、床型也多是比標準雙人床更小的「一個半人床」(semi-double),超難睡的。所以,下次不妨試試這種時髦又乾淨的膠囊,每個人有各自獨立的空間,耳塞或耳機一戴,保證一覺到天亮喔! 華航 台北-廣島 航班資訊 >


北海道 其他

Hokkaido Others

支笏湖畔祕湯
在北國的不凍湖裡泡百年祕湯

支笏湖畔祕湯

從北海道新千歲機場搭直達巴士約五十分鐘,或從札幌站搭JR到千歲站轉巴士也只要一小時,就來到全日本最北的終年不凍湖,也是全日本湖水清澈透明度第一的火山口湖:支笏湖(Lake Shikotsu-ko)。 盛夏的支笏湖,湖面上漂著不少天鵝腳踏船,看著偌大的湖,不知這些遊客是否腿力夠強健可以騎回岸邊?(冏) 支笏湖最受青睞的活動就是搭乘玻璃船遊湖,讓遊客親眼瞧瞧湖水是多麼清澈,足以稱冠!果然,一下船艙從底部玻璃看出去就是一堆魚啊~太驚人了。 支笏湖還有一個頭銜,就是它最深處363公尺,是日本第二深湖喔。當遊船漸漸駛離碼頭,此時天氣轉陰雲霧繚繞,湖面變的很詩意。 即便下雨了,湖水依然青綠透明,非常美麗,據說透明度可達25公尺!!難怪這裡有個礦泉水品牌叫做「支笏的祕水」,以支笏湖為名,應該就是強調水質的純淨與自然吧。 搭完遊船後前往下榻的百年祕湯~丸駒溫泉旅館。全日本178間祕湯旅館中,北海道只有6間,而丸駒溫泉是唯一距離札幌最近,交通也最便利的,在支笏湖畔就有旅館接駁小巴搭載宿客前往。 門口高掛祕湯燈籠(日本祕湯協會專屬),「丸駒百年」的招牌感覺很厲害。 古老曲折的木造小徑通往露天秘湯,湯屋旁又見祕湯燈籠,很有氣氛。 丸駒以百年祕湯著稱就是這個「湖湯」來的,天然的岩石露天湯緊鄰湖泊,湖面和溫泉的水位一致是特色喔,只是照片後面光線反差太大拍不出湖面…。 位於湖上方還有個氣氛絕佳的大露天湯。 這池泡熱了,起身一望便是廣闊平靜的支笏湖。 泡完湯吃完傳統日式料理,然後在榻榻米上入夢。一覺醒來的隔日,支笏湖放晴了。仔細看看照片左側小小的岩石堆砌處,那就是「天然湖湯」之所在喲! 在這裡泡湯是不是太爽了啊! 春櫻秋楓,夏天的支笏湖涼爽宜人,適合乘舟遊湖騎騎天鵝腳踏船,而冬天這裏也不寂寞呢,支笏湖冰瀑節,抽湖水凍結後製成冰雕並打燈,如夢似幻,還可以順便泡個雪見湯。支笏湖,真舒服!


大阪

Osaka

城崎溫泉 Kinosaki Onsen
穿著浴衣去泡湯

城崎溫泉 Kinosaki Onsen

在日本為數眾多的溫泉小鎮中,位於關西地區的「城崎溫泉」名氣特別響亮,這裡久遠的泡湯文化與充滿復古氛圍的溫泉鎮,高居日本十大「人氣街」榜首,還曾被米其林旅遊書推評為星級景點。然而對我來說,無論如何都想來城崎一趟的原因卻只有一個:光明正大穿著漂亮浴衣在街上趴趴走啦,哈哈。 沒錯,這就是城崎溫泉與眾不同的地方。由於溫泉鎮內共有七個公湯(大眾湯),每個外觀都古色古香的湯卻擁有不同的泉質與風格,自古便流傳著「親自泡過七湯的人會有好運降臨」這樣的傻話XD,於是人們就會想要「完泡」,而鎮上許多旅館也就順勢免費提供住客「泡湯手形」,讓客人穿上各家專屬的浴衣出門「外湯巡禮」,便形成了「滿城盡是優卡搭」的熱鬧景象。 這是城崎溫泉觀光局官網的公湯圖,通常住在七湯圍繞的長形溫泉街上的旅客,就會把泡湯當闖關遊戲來挑戰。從大阪搭JR三小時可直達城崎溫泉站,從車站步行至溫泉街大約10~15分鐘,通常溫泉街上的旅館也可以預約接送。我們下榻的旅館隱身在安靜的巷弄裡,看到這一棟日式老房子,我的神隱少女魂又發作了。 旅館親切的阿姨指導如何穿上浴衣後,我們迫不及待的踩上木屐開始外出逛大街泡湯。鎮上有一條小運河順著溫泉主街潺潺流動著,兩岸遍植楊柳,古舍櫛次鱗比,頗具詩意,一派小橋流水人家、復古又悠哉的風光。 照片中看起來似乎是個寧靜詳和的小鎮,其實…不然哪!居民日常作息來回穿梭發出的忙碌聲響、湯客穿著木屐傳遍大街小巷不絕於耳的喀啦喀啦聲,加上遊客逛街採買拍照的嘻鬧聲、與行人並行的車子不時呼嘯過街的引擎聲…這裡的風景或許不是最美的,但這種深刻感受到庶民泡湯文化的活力,而非刻意營造出的商業泡湯氣息,著實令人喜愛。 穿著浴衣開始玩耍起來,路邊的任何風景都成了最佳拍攝地。 旅館的浴衣有好多花色可以選,孩子們穿起來尤其可愛。 說實話,即使在城崎溫泉住一晚,要完攻七湯是不太可能的事,都泡爛了還泡不完這樣。我們第一天選擇了有著最大庭院露天風呂的「鴻之湯」入泡,相傳城崎溫泉最早的泡湯史,便是一隻鴻鳥(白鸛)在此地療傷而來。 然後又前往號稱擁有最美庭院、桃山式建築、設施最完善的「御所之湯」入泡,這間光聽名字就很厲害,泉質也被譽為「美人湯」呢。 剩下五個沒辦法一一入泡的公湯,我就門口拍拍照、順便蒐集七個湯印也不枉此行了。看著這些造型各異復古又可愛的公湯,是不是每個都想進去嘗試一下呢? 曼陀羅湯,一生一願、美夢成真湯。 一之湯,顧名思義泡了考第一啦,內有洞窟風呂造型露天湯。 地藏湯,為普渡眾生之湯,阿彌陀佛。 門口有柳樹的柳湯。 站舍湯,就位於車站前,搭火車來泡湯超方便。 另外,城崎溫泉的源頭在此,這裡有好吃的溫泉包子、還有需要自己動手「泡湯」煮熟的溫泉蛋喔。至於你想要吃哪種軟度的蛋,店家還貼心的寫好煮蛋時刻表呢。 泡完湯,傍晚回到旅館,最幸福時刻降臨!一人一隻盡情大啖日本海來的松葉蟹料理,開心吃到靈魂快昇天~~ 城崎溫泉真的是一個很適合三五好友或家族旅行的漂亮小鎮,除了有趣的浴衣外湯巡禮,春櫻秋楓時節都很適合來這裡;可以沿著小運河浪漫散步,也可以搭纜車登高賞景。 關西,不只有京阪神,可別錯過了城崎溫泉這個好玩、好吃、又好泡的好地方喔!


札幌

Sapporo

富良野滑雪
北海道的粉雪天堂

富良野滑雪

說到北海道滑雪,大家腦海中第一個浮現的雪場總是羊蹄山旁的「新雪谷」(Niseko),寫作日文漢字「二世古」更為台灣人熟知。由於北海道的天候和地形造就冬季穩定的雪質,每年都吸引了大批的外國人前來滑雪、甚至投資或定居,於是二世古雪場的消費節節升高,但滑雪品質卻常常因為湧入過多的人潮而相對變的低落。 由於我再也忍受不了邊滑邊閃人、閃到快崩潰的二世谷雪道,今年便轉戰北海道另一個粉雪天堂-富良野,沒錯,就是你我他都知道夏天開滿薰衣草的紫色富良野,雪季時搖身一變,竟成為北海道最大的白色滑雪場! 富良野雪場主要分兩大區:右邊的北之峰跟左邊的富良野。簡言之,北之峰區山下都是民宿、餐廳、雪具店,而富良野區山腳則是兩棟王子大飯店;兩區山頭是相通的,但山腳則要搭巴士往返,所以就看住宿訂在哪邊,最後就滑回哪邊囉。 整座雪場有23條雪道,兩區各有一個「超大」箱型纜車可直達山頂,雪道分布為40%綠線(初級)、40%紅線(中級)和20%黑線(高級)。整體而言,雪道算溫和,最棒的是,兩區也都有新手的最愛:魔毯!當菜鳥摔到厭世後,不用再辛苦扛雪具走上坡,才有繼續滑雪的動力啊!看夥伴初學的模樣,笨笨的可愛極了,想起自己也是這樣過來的啊哈哈(笑屁)。 重點是,魔毯不用錢!不用錢!不用錢!不好好學就對不起這佛心雪場啦 除了是新手天堂,富良野滑雪場的另一大福音是,北之峰區雪場下半部亦開放夜滑到晚上7點半,看我們幾乎包場的給它滑好滑滿,滑到看夜景! 如果白天滑膩了、滑廢了,晚上也不無聊,可以選擇到王子飯店裡泡泡湯,或是到著名的網美拍攝地「森之精靈木屋」,點燈後的雪景非常夢幻。木屋群裡有幾間創意小店、可愛的咖啡廳會營業到很晚,當然白天是更熱鬧的,不滑雪也可以來逛逛玩玩,連同隔壁的「歡寒村」(雪屋戶外遊樂區),大概就可以混上一整天吧。 看著富良野的雪景,很難想像在夏天它是個大花園,雖然冬天不開花,但鎮裡的起司工房、葡萄酒工廠..等一些觀光景點仍照常營業,加上這裡有很多道地的餐館,提供各國美食料理,價格也很合理,我認真覺得,富良野就是一個老少咸宜、好玩好吃的好所在,難怪2019 Snowway網站票選富良野雪場為最受歡迎的全日本滑雪場top10然後二世古落選這樣。 最後來談談住宿與交通。喜歡ski in/out的人,富良野王子飯店、新富良野王子飯店想當然是首選(也只有這兩棟啦XD),雖然價格不斐但早鳥會有優惠。 我們選擇住在北之峰的民宿區,除了比較經濟實惠,全體伙伴待在包棟的小木屋裡,早晚餐自行料理,喝酒聊天、不太認真的研究雪道圖,更是除了滑雪之外最美好的時光。 住在北之峰民宿區要進出雪場會很麻煩嗎?不不不,雪具除了可以置放在民宿,也可以留在北峰纜車站的雪具店或置物架上,一派輕鬆悠閒走回木屋或鎮上不到10分鐘,或許也是另一種ski in/out的概念呢。 從北海道新千歲機場至富良野雪場的交通也很便利,不須從札幌市區轉乘JR或巴士轉到頭暈,從機場就有雪季限定每日多班運行直達富良野王子飯店、北之峰區、以及富良野車站的滑雪巴士,如果是住在北之峰民宿區的旅客,民宿多半也都提供下車點(或富良野車站)的免費接駁服務,只能說富良野滑雪場真的很友善。 說到這裡,是不是該計畫一下,快來去富良野包一場粉雪吧!